Когда наш корабль покинет гавань, мы увезем с собой много хороших и добрых воспоминаний о Сейшельских островах… да благословит их всех Бог.
Макариос III, архиепископ
и первый президент Кипра
Лечу на Сейшелы капитанить на чартерной парусной яхте Bavaria 46. В Шереметьево по вопросам при регистрациии пересечении границы сразу понял: путешествие будет интересным. «Зачем вам подзорная труба?» «Почему вы летите на Сейшелы один?» И мой любимый: «Сколько вам полных лет?» Отвечаю, а сам думаю: что, если назвать неправильное число?
Полет и предстоящее плавание вообще казались чудом. Пандемийный прошлый год и его нынешнее продолжение, закрытые границы, перенос на неопределенный срок забронированной еще в начале 2019 года яхты, потом неожиданное открытие Сейшельских островов для российских туристов с прямым рейсом из Москвы составляли некую сюрреалистическую череду событий, и в итоге, словно во сне, я еду в такси среди пышно цветущей зелени. Впрочем, озвученная таксистом цена быстро вернула меня в реальность, ибо не часто платишь 50 долларов за 10 километров — расстояние от аэропорта на острове Маэ до паромного терминала, откуда я планировал попасть на остров Праслин.
Маэ, главный остров Сейшельского архипелага, назван в честь губернатора Маврикия Бертрана Франсуа Маэ де Лабурдонне. Удивительный факт: хотя Сейшелы были открыты португальцами во время плавания Васко да Гамы, еще раньше о них наверняка знали арабские мореходы, а позднее тут пополняли запасы корабли Ост-Индской компании. Острова оставались необитаемыми вплоть до 1770 года, когда французы основали здесь колонию. Вот что значит быть в стороне от основных судоходных путей! Интересно, а сколько круизных парусных яхт ежегодно заходит на острова? Или заходило до пандемии?
Автомобильное движение оживленное, я бы даже сказал — пробки. Прилетел я 1 мая, когда местный народ, как и у нас, активно закупается, чтобы отпраздновать день трудящихся с шашлыками, или — по-заграничному —барбекю. На Сейшельских островах это все еще большой праздник, ведь с 1977 года Сейшелы были однопартийным государством почти победившего социализма и только с распадом СССР вернулись к многопартийной системе. Несмотря на мизерное население (около 95 тысяч человек) и красивый туристический фасад островов, их политическая жизнь всегда кипела страстями. Государственные перевороты 1970‑х и 1980‑х годов не ослабили накал жесткой политической борьбы, которая продолжается по сей день… Такой вот «тропический рай».
Острова, острова...
Сейшелы — это 115 островов и островков, из которых 42 гранитных, а остальные — коралловые атоллы. Разбросаны они на огромной океанской акватории почти до Мадагаскара. Гранитные, говоря научным языком, являются микроконтинентом, то есть частью подводного плато с континентальной корой, отколовшегося от материка на ранней стадии формирования океана. Пример, только в иных масштабах,— Новозеландское плато в Тихом океане. Словом, острова эти не вулканические, как многие ошибочно полагают.
Если говорить о классическом путешествии на чартерной яхте по Сейшельским островам, то это в первую очередь Маэ, Праслин, Ла-Диг, Кюрьёз и один из «птичьих» островов — Кузин или Арид. Реже посещаются Гран-Сёр и Силуэт. На двух последних не самая лучшая якорная стоянка при весьма солидной плате 500 и 350 сейшельских рупий с человека, что по курсу на начало мая составляло 35 и 25 долларов соответственно. Есть тут закрытые частные острова с эксклюзивными отелями или виллами (Кузин, Фелисите, Фрегат, Пти-Сёр, Марианна), а также заповедные и очень удаленные острова (Альдабра, Птичий, Дениз). Попасть на последние можно только с местными операторами при наличии специального разрешения, да и то не в любое время года. В общем, этот вопрос требует тщательной проработки, но путешествие туда непременно окажется увлекательным.
Ветра и стоянки
Если открыть путеводитель по Сейшельским островам, то, помимо лозунга «Сейшелы — рай на земле!», вы прочтете что-то вроде «погода тут круглый год хорошая». Некоторые яхтенные источники сообщат об устойчивых несильных ветрах и отсутствии штормов. И это правда, хотя не вся. Ведь на Сейшелах еще бывают дожди, сильные и затяжные. Ветер тоже может дуть узлов за двадцать и оказаться
совсем не попутным. С ноября по апрель тут превалируют северо-западные ветры, а с мая по октябрь — юго-восточные. В межсезонье, пока ветра еще не стабильны, стоит помнить, что они с легкостью меняют направление на противоположное (пусть и ненадолго) или вообще сходят на нет.
Яхту мы брали и сдавали на Праслине, в бухте Сент-Ан. Расстояния между главными островами архипелага составляют порядка 30 миль, поэтому торопиться тут не принято.
Первую остановку сделали в бухте Анс-ля-Ре на острове черепах Кюрьёзе. При юго-восточном ветре на ночь тут оставаться нельзя, хотя днем, если ветер не сильный, вполне можно постоять. Но я не рискнул надолго покидать яхту: ветер и волна в начале мая капризные и непредсказуемые, поэтому лучше, чтобы всегда кто-то оставался на борту. Для ночных якорных стоянок можно выбрать бухту АнсГувернеман, укрыться за мысом Зангильи с небольшим маяком или отстояться в бухте Шевалье. Мы выбрали третий вариант и еще не раз ночевали в этой бухте.
На вечернем небе зажигались незнакомые звезды, с берега доносились неизвестные запахи, а над мачтой, распластав крылья, парили крупные угловатые птицы, напомнившие мне птеродактилей. Это фрегаты — разбойники тропиков. Туловище у них сравнительно компактное, а вот крылья в размахе доходят до двух метров. Их основной рацион составляют рыба и моллюски, но фрегаты частенько отбирают добычу у других птиц. Во многом разбойничать им помогает скорость: считается, что они разгоняются до 153 км/ч и по скорости занимают четвертое место после стрижей, соколов и орлов.
Аттракцион
Обычно высадка с «Зодиака» на пляж в условиях умеренного океанского прибоя не требует особой ловкости, но подразумевает некоторую расторопность, ибо волны не дремлют. Подходя к берегу, надо заглушить мотор и поднять подвесник, чтобы не лишиться винта, вооружиться веслами, в несколько взмахов пересечь полосу прибоя и вынести «утлый челн» на белый песок под сень пальм… Но это в теории, а на практике, разглядывая толщу прозрачной воды и загорелых наяд на пляже, горе-мореплаватели забывают обо всем остальном… Тут накатывает волна и происходит высадка «кульбитом», когда тузик, словно в цирке, кувыркается на радость зевакам, а выпадающие их него пассажиры сразу выдают свою национальную принадлежность, громко чеканя старорусскую «ять».
К счастью, никому из нас не прилетело по голове мотором, и, выловив из воды сумки и весла, мы отправились обсыхать и заливать расшатанные нервы кокосовым молоком. Отмечу, что непромокаемые сумки — незаменимая вещь не только в подобных случаях, но и при любой высадке на надувной лодке, так что всячески их рекомендую.
Кстати, в бухте Шевалье, рядом с пляжем Анс-Лацио, есть небольшая вольера, где вполне вольготно гуляют черепахи, и посмотреть на них можно совершенно бесплатно. Правда, территория эта вроде бы частная, но из неприметной соответствующей таблички непонятно, где начинаются частные владения.
На траверзе северо-западной части острова Кюрьёз мы ловим первого в этом походе тунца. С почином! Можно приступить к приготовлению сашими. Рыба небольшая, а поэтому исчезает быстро… Выполнив дневной план по утраченным блеснам, сворачиваем снасть и двигаемся в сторону небольшого острова Коко у северной части острова Фелисите, где встаем на буй, чтобы поплавать с маской и посмотреть на рыбок.
Стоянка здесь стоит 200 сейшельских рупий с человека ($ 20), дети до 12 лет, как и везде, бесплатно. К сожалению, планы нарушила погода: и без того хмурое небо окончательно затянуло тучами, западный ветер разогнал приличную волну, и когда его скорость перевалила за 20 узлов, мы снялись с буя и двинулись в сторону Праслина. Вскоре начался дождь, и в Сент-Ан мы заходили почти вслепую: из-за ливня видимость была минимальной, а электронные карты Navionix не соответствовали реальной обстановке.
На картах, которые я обновил перед поездкой, отображено слишком много латеральных буев, хотя в действительности их всего четыре: два красных и два зеленых. Прогресс! 12 лет назад был лишь один зеленый. Если дождя нет, то фарватер не сложный; после прохода вторых буев нужно держать чуть правее каменного волнолома, к которому изнутри подходят паромы, и примерно на большие баки на острове Ив. Места у причала нет, поэтому чуть дальше яхтенного понтона, как раз у этого островка, отдаем якорь. Тут относительно неглубоко, около шести метров, дно илистое, и якорь держит хорошо, поэтому больше положенных пяти глубин отдавать не стоит. К тому же в глубине бухты уже гораздо тише, волны нет, и застигнутый ливнем прогулочный флот, теснясь, пережидает здесь непогоду.
Утром мы направились к острову Маэ и по пути взяли, наверное, максимального — как для нашей компании, так и для нашей катушки — тунца. Любопытно, что, как и прежде, второй заброс обернулся срезанной начисто снастью… видать, за нами следовал кто-то большой и голодный. Моих любимых красно-белых воблеров Rapala в магазине не оказалось, а рекомендованная местными знатоками наживка оказалась бесполезной, так что заранее берите с собой побольше приманок.
И еще один совет: даже если с уловом вам повезло, не обходите стороной рыбный рынок в Виктории (столице Маэ). Там отличный выбор и хорошие цены. Прямо у входа отдают здоровенных рыбин по 150 рупий ($ 10) за хвост, а если забраться поглубже, то цена упадет на треть. На Праслине тоже есть небольшой рыбный рынок, чуть дальше моста на остров Ив, у поворота к заповеднику Valle de Mai. Но проблема в том, что там всего несколько лотков, и рыбаки привозят свой улов, когда им удобно.
Ближе к вечеру встаем на единственный буй в Тернее. Это дивной красоты бухта с обширным рифом и маленьким диким пляжем, куда можно подойти только на тузике. На закате гранитные валуны розовеют и превращаются в сказочных каменных великанов в одеждах из пальмовых листьев. Маяк на мысе Матоопа посылает свой свет во тьму, оседающую на Индийский океан. Где-то там, в 700 милях, лежит Африка, побережье Сомали. До севера Мадагаскара тоже относительно недалеко — всего 570 миль. Тихо. Яхту слегка покачивает, звезды куда-то исчезают, и в окружающей непроглядной ночи слышен лишь прибой на рифе. Это один из тех вечеров, ради которых и стоит лететь через экватор.
Утром погода снова портится, и мы с устойчивым ветром 15 узлов уходим курсом на остров Иден, чтобы отстояться там в новой марине. К сожалению, дождь отменил экскурсию на завод, где производят ром Takamaka. На Сейшельских островах и раньше гнали не из «опилок», но именно этот напиток стали производить два предприимчивых брата по фамилии дʼОффэ в 2002 году, что по современным меркам совсем недавно. Они восстановили старинное колониальное здание, организовали производство, и теперь этот ром — отличный сувенир с острова. Ну, или средство, помогающее переждать непогоду.
Под занавес
Финалом нашего сейшельского вояжа стал остров Ла-Диг. Пока дули северо-западные ветры, я стоял на якоре у его юго-восточной части. Там находятся три замечательные стоянки: Гран-Анс, Петит-Анс и Анс-Коко— и самые лучшие, на мой взгляд, сейшельские пляжи. Но когда дует юго-восток, стоять можно только в тесном порту Ла-Пассе, притом далеко от берега или вообще на внешнем рейде.
Чтобы не мучиться, мы оставили яхту у причала на Праслине и отправились на Ла-Диг на быстроходном пароме. Он ходит четыре раза в день, с довольно большими интервалами, а время в пути — всего 15 минут. Как потом выяснилось, места в акватории порта все равно не было, так что решение оказалось верным. Мы прогулялись до упомянутых пляжей. Шикарный прибой, скажу я вам, и не менее шикарный вид! Спорить о том, какой остров Сейшел самый красивый, бесполезно, так как все они по-своему уникальны. Но пропускать Ла-Диг точно нельзя!
Сейшелы — быть может, не подлинный рай, но очень живой и очень красивый кусочек нашей планеты. Прекрасен и океан, в котором «дрейфуют» эти удивительные острова. Каждый раз, уезжая домой, я открываю свою потрепанную лоцию Seychelles Nautical Pilot и начинаю планировать будущие круизы к новым островам и дальним атоллам… И это никогда не надоедает!
