Малайзия — это неповторимое смешение всего азиатского: национальностей, культур, гастрономии. Именно ради этого и стоит туда отправиться.
Столпы столицы
Башни-близнецы «Петронас» видны из любой точки Куала-Лумпура. Они — часть привычного урбанистического ландшафта, ориентир, с которого начинается большое путешествие по столице. Пошутила бы, как Ги де Мопассан, что единственное место, откуда на глаза не попадаются знаменитые здания, — смотровая площадка в одной из башен на 86‑м этаже. Но и оттуда можно в деталях рассмотреть их конструкции: узор стальных каркасов, напоминающий арабески, и шпили, похожие на минареты. Если смотреть на КЛ (так называют малазийцы свой город) из-под облаков, то это классический азиатский мегаполис. Здесь любят высотки. Вот небеса подпирает угловатая Мердека 118 — второе по высоте здание мира после Бурдж-Халифы в Дубае. Здесь любят огромные моллы, где спасаются от тропического зноя и влажности. Здесь любят дурианы, которые продавцы ловко разделывают большими ножами в лавочках, встречающихся буквально на каждом углу. Здесь любят стритфуд, и голодным в Куала-Лумпуре не останешься: наси лемак — курицу с рисом, сваренным в кокосовом молоке, с анчоусами, огурцом и соусом самбал готовят абсолютно везде. При наличии автомобиля за день вполне реально осмотреть все главное: подняться на прогулочный мостик башен-близнецов, отметиться на Площади Независимости от британского колониального правления, причем прямо на поле для крикета с аккуратно подстриженной травой. На месте слияния рек Кланг и Гомбак, где стоит мечеть Джамек, посмотреть, откуда все начиналось в городе, который первые поселенцы назвали Грязным устьем. Вытащить предсказание на палочке в главном китайском храме Тянь Хоу и улыбнуться Хотэю, поднося копеечные дары к его ногам и рассчитывая на благополучие в ближайшем будущем. Съесть морского гада, пожаренного на гриле, или попробовать кашу с лягушкой на Jalan Alor — улице, где с наступлением темноты по обе стороны променада что‑то жарят и варят, насаживают на шпажки и накладывают в боулы.
Но Куала-Лумпур может предложить прекрасные альтернативы на ближайшие пару дней. Вместо того чтобы толкаться среди развалов с дешевым китайским ширпотребом на Петалинг-стрит и разглядывать картинки на стенах Квай Чай Хонга (Маленького переулка призраков) в Чайнатауне, отправляйтесь в Национальную галерею искусства, где об истории города можно узнать через призму работ местных художников. Вместо того чтобы смотреть у подножия башен на танцующий фонтан, укройтесь от шума и суеты в ботаническом саду, открытом в 1888 году. Вместо того чтобы из-за забора разглядывать Национальный дворец Истана Негара (это, к слову, новодел), задайтесь целью найти десяток колониальных зданий, таких как старый железнодорожный вокзал, королевский клуб Селангора или театр Бандарая. Малайские метаморфозы случатся быстро: уже на третий день вы будете улыбаться всем и каждому в ответ, носить с собой стаканчик с каким‑то невообразимым напитком, как это делают все местные жители.
По карте с картинками
Туристы в Джорджтауне охотятся за cтрит-артом, шагают по карте, начиная прогулку от самого известного под названием «Маленькие дети на велосипеде» авторства Эрнеста Захаревича, и ищут новые картинки на стенах и инсталляции из стальных прутьев, рассказывающие о культуре Пенанга. За туристами охотятся велорикши, которые настойчиво предлагают сделать круг почета по старому центру.
Муралами местные образчики уличного искусства не назовешь. Это, как правило, небольшого размера коллажи с привычными предметами: навечно припаркованными к стене мотоциклами или ветвями деревьев — и почти всегда в ореоле черной плесени, которая вообще давно стала полноценной частью архитектурного кода Пенанга.
Как ингредиенты в супе лакса, на острове Пенанг перемешались четыре культуры: малайская, китайская, индийская и британская. В старом портовом городе не найти ни одного коренного жителя, даже малайцев. Все население, включая этнос Баба-Ньоня, — потомки иммигрантов. Но все же доминирование китайской культуры очевидно: от домов, образующих целые кварталы, с аркадами и старинными дверьми, яркими ставнями на вторых этажах, с магазинами всякой всячины на первых (шопхаусами), клановых храмов с керамическими драконами на крышах до привычных китайских блюд в уличных забегаловках и обилия чайных заведений, куда приходят на дегустации.
Китайская община прибыла сюда в середине XIX века, обустроив себе жилища прямо на воде. Китайских кланов — кварталов деревянных домов на сваях — целых семь. В Chew среди лавок с ширпотребом и не разглядеть аутентичность места; в Lim Jetty туристов меньше, и здесь уже можно с интересом понаблюдать за экстерьерами, балансируя между праздным зевакой и любопытствующим исследователем культур. Самый оригинальный — клан Tan, уходящий мостками далеко в Малаккский залив.
Как попасть в ибанам
Забронировать тур у компании Borneo Adventures — единственного оператора, который сотрудничает с племенем ибанов в Батанг-Ай и курирует программу поддержки местного сообщества.
Виза
Гражданам России не нужна, если срок пребывания не превышает 30 дней. По прилете на Борнео будьте готовы к миграционному контролю и штампу в паспорте.
Лучшее время для поездки
В Малайзии комфортно круглый год, но лучше избегать сезонов дождей, которые случаются в Куала-Лумпуре с мая по сентябрь, на Лангкави — с июля по ноябрь, на Борнео — с ноября по март.
Валюта
Малазийский рингит. На момент выхода статьи курс составлял чуть меньше 20 руб. за 1 рингит. Обратите внимание, что обменять доллары США старого образца в Малайзии очень сложно: даже если удастся найти пункт, который примет такие купюры, курс будет очень невыгодным.
Электричество
В Малайзии используют розетки типа G c тремя штырями, и лучше захватить с собой адаптер.
Как передвигаться по городам и стране
В Куала-Лумпуре прекрасно развит общественный транспорт, из отдаленных районов до нужных достопримечательностей легко добраться на метро. Стоимость поездок на такси невысока, автомобиль можно вызвать через приложение Grab. Между городами проще всего летать на самолетах: перелеты внутри страны дешевы, а местные аэропорты связаны десятками удобных рейсов..
Бесцельно прогуливаясь по старому центру, сворачивая в переулки с Армянской улицы, но все равно оказываясь каким‑то чудом на ней снова, периодически останавливаешься у повозок со стритфудом. То хочется на ход ноги где‑нибудь на перекрестке улиц Карнавон и Кэмпбелл попросить Char Koay Kak (рисовый пирог с редькой и креветками) у милой старушки, то решиться попробовать дуриан. Продавец выберет огромный колючий фрукт, постучит по нему ножом и ловко разделает. То тянет укрыться в прохладе кофейни Toon Leong или культовом заведении China House и отведать Kopi Peng — ледяной местный кофе, хотя более популярен White coffee — напиток со сливками. Остров Пенанг, внесенный в список ЮНЕСКО, славится своей кухней. Если в одном из книжных открыть кулинарную книгу, полистать картинки и бегло почитать рецепты, станет понятен гастрономический масштаб. Здесь вообще любят поесть, и от осмотра достопримечательностей легко отвлечься на очередной перекус. Впрочем, это и есть идеальный план прогулки по Джорджтауну: немного исторических фактов, почерпнутых в форте Корнуолис и Голубом особняке Cheong Fatt Tze, музее, посвященном наследию Пенанга (кстати, здесь снимали сцену с игрой в маджонг в фильме «Безумно богатые азиаты»), немного уличной сувенирной суеты в Чайнатауне или Маленькой Индии, немного веры в хорошее в самом большом в Малайзии буддистском храме Кек Лок Си, где, если прорваться сквозь ряды торговцев китайскими оберегами и амулетами, можно повесить ленточку с благопожеланием, погадать на палочках, подняться на пагоду Десяти тысяч Будд и к 36‑метровой статуе богини милосердия Гуаньинь. И все это — в мареве тропической жары.
Что попробовать в Джорджтауне:
►Домашние блюда перанаканской кухни, такие как наси улам в Auntie Gaik Lean’s Old School Eatery, удостоенном звезды Michelin
►Инновационные сеты малазийской кухни в Gen
►Коктейли с местными специями в Archipelago
►Местных креветок с икрой краба в Au Jardin
►Рисовую лапшу Char Kway Teow с морепродуктами и омлет с устрицами в ближайшей забегаловке
►Суп ла ми в Third Culture Dining
►Десерт из пандана чендул в уличном киоске Teochew Chendul
По правилам лангуров
Из морских пучин остров Лангкави поднялся около 200 млн лет назад. От даты, которую знатно округлили с погрешностью 20 млн, теперь и ведется летоисчисление. В аэропорту на табличке в зале прилета так и сказано: «Добро пожаловать в место, где родилась Малайзия». Разумеется, не как государство, а как суша на карте — архипелаг из 99 островов. Оттого здесь так много геологических чудес: одна из старейших осадочных пород в Юго-Восточной Азии возрастом около 500 млн лет — хребет Гунунг Мат Чинчанг, карстовые пещеры, заселенные летучими мышами, древние скальные породы, очень похожие на известняковые останцы в бухте Халонг-Бэй, над которыми кружат в поисках добычи браминские коршуны. Поездка в Kilim Karst Geoforest Park — одна из знаковых на острове: с нее надо начинать, чтобы отмотать страницы на миллионы лет. За пару часов с борта прогулочной лодки увидишь главное: мангровые леса, горы, поросшие деревьями, реки с мутной водой и разом всех обитателей кайнозойской эры на Лангкави — обезьян, змей, смешных илистых прыгунков, варанов чуть поменьше комодских, питонов, если повезет, и тех самых коршунов. А кто тут жил в мезозое и раньше, мало кому известно. Но дымчатые очковые лангуры вряд ли еще эволюционировали и научились просить питахайю. И в первый же день на острове надо научиться главному правилу — не таять под нежными взглядами лангуров и не поддаваться гипнозу угостить их фруктами. Устоять практически невозможно: белые круги вокруг темных глаз усиливают эффект, мордашки у них милые, а нрав кроток. Но смирение приведет к обезьяньему грабежу: чуть позже наверняка прибегут макаки, а вот их взгляд лучше не ловить — устроят сущий погром. Но и это можно отнести к местным порядкам: не проклинать же остров за украденные шоколадки. А в истории Лангкави такое случалось.
Некогда жившая тут принцесса Масхури во гневе обрекла на тяготы целых семь поколений, наслав нищету и запустение. Понять девушку можно: ее, как выяснилось позже, незаслуженно обвинили в прелюбодеянии и казнили. Хотя, чего уж там, в окружении красот острова легко потерять голову. Длинные пологие пляжи, зеленые кущи с водопадами, морские дали Андаманского моря с необитаемыми островками, где скрыты пресные озера, — больше ничего и не нужно для романтичного отпуска. Кстати, именно на Лангкави снимали сцены фильма «Анна и король», повествующего об отношениях английской учительницы и короля Сиама. И наверняка в местных ландшафтах снимут еще не одну киноленту. Впрочем, можно спродюсировать свою, и вот синопсис для такого видео: скатиться по природной каменной горке на водопаде Telaga Tujuh, пробежаться по кромке прибоя на пляже Tanjung Rhu, обняться на подвесном мосту Sky Bridge, несмотря на тысячи брызг запечатлеть гонку на квадроцикле, накупить сладостей в магазинах duty free, искупаться с надеждой на будущее в озере Беременной девы на острове Пулау-Даянг-Бунтинг, запечатлеть огненное шоу на пляже Ченанг под звон запотевших бокалов с коктейлями на фоне розового заката и сияние огней на рыболовецких лодках в ночи.
В джунгли Борнео
Ибаны — представители коренного населения крупнейшего малазийского штата Саравак на острове Борнео, относящиеся к племени даяков. О них ходила слава воинственных охотников за головами, но, глядя на их приветливые лица, этого и не скажешь. Впрочем, они сохранили много традиций: ловко управляют лодкой бангконг на порожистых реках, виртуозно раскидывают одним движением руки сети, выращивают овощи, вкусно готовят на костре, запекая рис и курицу в стеблях бамбука. Женщины занимаются ткачеством пуа-кумбу и плетут корзины с изящными узорами, хозяйничают в огромной коммуналке на 20 семей — лонгхаусе, где ибаны живут дружно и сообща, следуя четким правилам дома. Стать гостем ибанов несложно с точки зрения бронирования тура, но несколько ночей без вентилятора, горячего душа, связи и электричества для человека, привыкшего просыпаться под трель смартфона, а не под истошные оры петухов, выглядят большим приключением.
Путь в джунгли национального парка Батанг-Ай, где живет большая часть этой народности из столицы штата Саравак Кучинга, займет около пяти часов; последние полтора нужно будет передвигаться по реке Делонг, иногда даже вброд.
Старейшины и их жены радушно принимают гостей, щедро наливают рисовое вино и за бокальчиком, усевшись на циновки в длинном коридоре лонгхауса, рассказывают о своей жизни и вере в духов. Ибанам придется полностью довериться: они знают джунгли как никто. Они покажут свою территорию — самый старый тропический лес в мире — такой, какой вы никогда ее не увидели бы самостоятельно: с невероятной красоты водопадами, необычными деревьями и удивительными обитателями, большая часть из которых — эндемики (солнечные медведи, дымчатые леопарды, лангуры). Они способны оценить опасность: заметить вовремя змею или огненных муравьев, которые в целом не наносят вреда, но жалят больно. Только ибаны в состоянии прорубить путь мандау — мечом, похожим на мачете, которым традиционно пользуются даяки, выследить борнейских орангутанов, надежно укрытых кронами деревьев. Это квинтэссенция поездки в непролазные кущи Борнео — увидеть самую большую в мире древесную обезьяну в дикой природе. А это сложно, хотя в Сараваке обитает около 1600 особей. Несмотря на вес под 60 кг, они ловко прыгают по деревьям и редко спускаются на землю. Наверху есть все, что им нужно для полноценной жизни: фрукты и прочие плоды, листья и вода, ветки для гнезд, которые орангутаны сооружают каждую ночь. Характерные треск и шорох, мелькнувшая оранжевая лапа, упавший огрызок гуавы могут указывать на приближение примата. В бинокль или в объектив телевика при должной удаче попадет пронзительный, полный любопытства взгляд карих глаз. Встреча будет мимолетной, но запомнится надолго. Трекинг в джунглях точно не станет рутиной: ибаны покажут и редких птиц, и следы диких кабанов. Выходить на поиски орангутанов надо будет дважды в день: утром и перед закатом. Днем орангутаны, как и мы с вами, не прочь вздремнуть в своих гнездах. У нас вообще много общего, даже 97% схожей ДНК. Да и смеются от счастья они так же, как люди.
Предлагаю следующий маршрут по Малайзии.
Архипелаг Лангкави: более 99 островов, прекрасно подходящих для дайвинга, хайкинга и исследования пещер. Обязательны к посещению:
— марина Telaga Harbor — лучшая на острове Лангкави. Отличный сервис, современное оснащение, легкий доступ, в том числе для перехода в Таиланд;
— гора Гунунг Мат Чинчанг. Пеший подъем займет от двух до четырех часов, в зависимости от подготовки;
— пляж Datai Bay — уединенное место на северо-западе острова Лангкави. Одна из красивейших локаций региона соседствует с роскошным отелем The Datai, где можно остаться на обед, ужин или спа-процедуры.
Остров Пенанг: возможность окунуться в мультикультурную среду Малайзии. Не упустите шанс:
— погулять по историческим кварталам Джорджтауна — первого города, основанного англичанами в Юго-Восточной Азии (охраняется ЮНЕСКО);
— познакомиться со всем разнообразием местной гастрономии: от уличной еды до ресторанов с мишленовской звездой.
Остров Тиоман: единение с природой. Чем заняться:
— дайвингом и снорклингом у коралловых рифов;
— прогуляться по тропическим лесам;
— провести день на одном из уединенных пляжей.
.jpeg)
Дарья Илатовская, руководителя чартерного подразделения компании Marinepoint
Яхты, доступные для чартера в Малайзии
Mia Kai. Длина 29,5 м, год постройки/ рефита 2006/2016, верфь Bilgin Yachts (Турция), каюты 4, пассажиры 8 чел., экипаж 5 чел., на борту джакузи, в гараже водные лыжи, вейкборд, «банан», надувные игрушки, гидроцикл, паддлборд, каяки, надувная платформа, оборудование для снорклинга
Panakeia. Длина 45,5 м, год постройки 2008, верфь Astondoa (Испания), каюты 5, пассажиры 10 чел., экипаж 9 чел., на борту джакузи, в гараже гидроцикл, вейкборды, водные лыжи, каяк, самоходная доска с подводным крылом, оборудование для рыбалки, водная горка, надувные игрушки
Purpose. Длина 55 м, год постройки/рефита 2005/2023, верфь Trinity Yachts (США), каюты 6 (2 «мастер»), пассажиры 12 чел., экипаж 13 чел., на борту тренажерный зал, джакузи, кинозал, в гараже два гидроцикла, самоходная доска с подводным крылом, самоходная доска-скутер, дайв-центр, оборудование для рыбалки, кайтборд, доска для серфинга, электро-велосипеды
