Сентябрь — один из лучших месяцев для путешествий по Горному Алтаю. В это время воздух становится особенно чистым и прозрачным, на смену однотонной зелени приходят пестрые осенние краски, с которыми контрастируют бирюзовые воды быстрых рек. В это время на Алтае уже немноголюдно, но солнце все еще продолжает пригревать, и погода обычно благоволит путешественникам.
Наша поездка началась в аэропорту Горно-Алтайска, где меня и моих друзей, прилетевших из разных городов страны, встретил гид Артем на своей пускай и не слишком комфортабельной, но отлично подготовленной к длительным путешествиям по бездорожью машине. В этих краях не принято отправляться в дорогу голодными, и перво-наперво Артем попотчевал нас алтайскими тапасами, среди которых были сыры местного производства. Особенно хороши те, что делают в селе Черга, и пока мы смаковали аккуратно нарезанные желтоватые кубики, он рассказывал о том, как профессор-микробиолог Дмитрий Гранников разрабатывал в 1930-х годах технологию изготовления твердого сыра в селе Куяган, где, как в старой рекламе известного шоколада, "коровы пасутся на горных лугах с особыми травами и пьют родниковую воду"…
Есть на Алтае и своя легенда о происхождении сыра вроде той, которую некогда сочинили древние греки. Она гласит, что однажды настал голод, и один из богов бросил с небес на землю кусок сыра. За него принялись драться две горы: Бабырган и Синюха, — но, пытаясь выхватить сыр друг у друга, они потеряли его. Тогда Бабырган стала выдирать деревья с корнями и швырять их в Синюху, а та отбивалась камнями. Корни деревьев вцепились в Синюху и приросли к ее склонам, а вершину Бабыргана после той драки покрыли огромные валуны. Потерявшийся сыр при этом схватили две другие горы; они разделили его, съели и задремали. Пока они спали, их вершины засыпало снегом, и одну из гор с тех пор называют Плешивой. Именно у ее подножья и стоит теперь "сырное" село Куяган…
Самые красивые места Горного Алтая начинаются на юге Телецкого озера. Чтобы попасть туда, мы доехали до поселка Артыбаш. Предстояло переправиться на стареньком пароме на южный берег озера, ведь дорог по его берегам нет. Обычно плавание это путешественники описывают как приятное развлечение, но мы запомним его совсем другим. Дело в том, что мы попали в настоящий шторм, и любая ошибка капитана могла обернуться трагедией. На суденышко, вместившее лишь один наш автомобиль с прицепом, обрушивались высокие волны, и вода перекатывала через палубу. Мы сидели в машине, вглядываясь в темноту за окнами, и даже мне, прошедшему с Майком Хорном все океаны планеты на яхте Pangaea, было немного не по себе. "Что, мы уже в Атлантике?!" — спросонок пробурчал мой приятель, тоже тертый моряк. Постепенно шторм начал стихать, и вскоре нос парома мягко ткнулся в южный берег озера.
На то, чтобы преодолеть по воде порядка 40 миль, у нас ушло целых семь часов! Но оно того стоило: мы оказались в удаленных и труднодоступных местах, где алтайцы-язычники поклонялись своим богам. Окунаясь в их легенды и предания, впечатлительным людям стоит быть готовыми к тому, что энергетика этих мест может вызвать эмоции через край.
"Я так глубоко погрузилась в свои мысли, что в какой-то момент почувствовала, как из камня через стопы начинает течь сила, которую сложно описать, — как-то рассказала мне одна из участниц нашего путешествия. — Она постепенно поднимается вверх, наполняет тело и, проходя через сердце, оборачивается слезами. Они буквально текут из глаз, и от этого становится легче, спокойнее". Нечто подобное я однажды испытал, оказавшись на крохотной надувной лодке среди айсбергов в Антарктиде…
Несколько ночей мы провели в домиках на базе, расположенной на берегу реки Чулышман. Оттуда удобно съездить на самый большой алтайский водопад — неприступный 160-метровый Учар. От места слияния рек Чульчи и Чулышман к нему ведет горная, местами обрывистая, тропа с потрясающими видами на долину.
Затем мы продолжили путешествие по гравийной дороге через перевал Кату-Ярык в сторону Чуйского тракта.
"Каждый раз, когда нам предстояло перебраться на следующее место, мне казалось, что красивее уже не будет, — однажды записала в полевом дневнике другая участница нашей поездки. — Однако мы снова и снова видели совершенно иной Алтай с новыми ландшафтами. Это было как в калейдоскопе. Немного отъедешь — и вокруг уже другая мозаика с новыми пейзажами и красками".
Именно это разнообразие дикой природы с лихвой окупает недостаток комфорта. Забираясь вглубь Горного Алтая, нужно иметь все необходимое для ремонта автомобиля и, разумеется, запас топлива, ведь в некоторых районах заправок нет на многие километры. Да и перекусить тоже бывает негде, поэтому советую иметь «на борту» по крайней мере примус и заранее закупаться продуктами, в особенности сыром, мясом и хлебом, у местных фермеров. Поскольку в регионе развито животноводство, основу алтайской кухни составляют мясные блюда, а напитки и десерты по традиции делают из талкана — муки из жареного ячменя, которая считается очень полезным низкокалорийным продуктом.
Следующая наша остановка — Гейзеровое озеро неподалеку от поселка Акташ. Этот небольшой термальный водоем не замерзает даже в сильные морозы, и его донные ключи создают на поверхности удивительную картину, поднимая расходящиеся круги голубой глины. От этого озеро кажется живым, и особенно красиво здесь ночью, когда в нем отражаются мириады звезд.
За одну поездку сложно увидеть, а главное — прочувствовать весь Алтай. Здесь довольно большие расстояния, и все очень разное. В этом плане регион совсем не похож, скажем, на Кавказ: он многогранен, и, кажется, здесь можно путешествовать бесконечно. Высокие заснеженные горы то и дело сменяются тайгой, а леса — цветущими лугами или обширной степью.
Есть тут довольно необычное место под названием Марс (урочище Кызыл Чин), которое находится недалеко от села Чаган-Узун в Кош-Агачском районе. Честно говоря, мне не с чем его сравнить, и ржаво-красные «радужные» горы действительно напоминают ландшафт далекой планеты. Ученые говорят, что несколько миллионов лет назад здесь было дно огромного озера, и сейчас при хорошем освещении тут получаются удивительные фотографии.
Перед поездкой на Марс мы остановились в гостевом доме у местных жителей в Чаган-Узуне, где хозяйка приготовила нам национальное казахское блюдо — бесбармак. До отвала наевшись баранины с отваренными в бульоне кусочками теста, обильно обсыпанными зеленью, и попарившись в отлично натопленной бане, мы просто не смогли уехать отсюда на следующий день.
Поскольку это была уже наша седьмая поездка по Горному Алтаю, в этот раз мы решили добраться до Софийского ледника и озера Небесного. Порой, чтобы преодолеть даже небольшое расстояние, приходится попотеть. Так, 70 км от Чаган-Узуна до Софийского ледника мы ползли четыре часа, поскольку добираться пришлось по обрывистому серпантину с крутыми подъемами. Ледник этот находится в долине реки Акколь и является одним из крупнейших в регионе. Инфраструктура тут совсем не развита, но несмотря на это каждый год сюда приезжают сотни альпинистов.
Следующий день мы потратили на то, чтобы доехать до озера Кок-Коль, что в нескольких километрах от монгольской границы, и дойти оттуда пешком по горной тропе до озера Небесного. К сожалению, погода испортилась, пошел снег, и был риск застрять там надолго, поэтому пришлось отказаться от этой затеи. Кстати, Кок-Коль славится отличной рыбалкой: в озере водятся хариус, форель, пелядь и чир. Имейте в виду: перед поездкой туда нужно оформить разрешение у пограничников и обязательно взять с собой заграничный паспорт.
Кто-то из наших было расстроился из-за того, что мы не попали на Небесное, но об этом вскоре забыли — стоило только приехать на красивейшие Куектанарские озера. Расположенные каскадом в западной части Курайского хребта, возле подножия горы Куюктанар, они окружены горными цирками, склоны которых покрыты лиственными лесами. Поднимаясь по крутой тропе на высоту более 2000 м к третьему и четвертому озерам, покидаешь зону высокой растительности, и сразу открывается великолепный вид на долину Куяхтонар, прозванную местными жителями Долиной любви. Пока мы придумывали версии, почему ей дали такое имя, встретили группу из дюжины женщин, шедших нам навстречу. "Куда вы дели своих мужчин?" — крикнул я им, на что они отшутились: "Сколько ходим, ни одного найти не можем!" Вот вам и Долина любви...
За 10 дней мы проехали более 1200 км, и снова Алтай подарил нам незабываемые впечатления. Вернусь ли я сюда снова? Конечно, вернусь, ведь еще остается столько мест, где хотелось бы побывать. Например, съездить в Сайлюгемский заповедник на юге Алтая. Этот высокогорный парк находится на границе с Монголией, и степи там соседствуют с вершинами высотой 4000 м. Мне как фотографу он особо интересен тем, что там оборудованы засидки, откуда можно наблюдать за дикими животными и снимать их. В заповеднике обитают снежные барсы, тяньшанские медведи, росомахи и горные бараны.
Основной транспорт для путешествия по Алтаю — автомобиль. На легковой машине можно проехать по Чуйскому тракту, который входит в десятку самых красивых автодорог мира. Исторический отрезок дороги Бийск — Ташанта составляет около 600 км и пролегает по дивно красивым местам. Но если хочется увидеть больше, то нужна полноприводная техника. Она позволит пробраться по грунтовкам, например через перевалы Улаганский и Кату-Ярык. Чтобы побывать на плато Укок, надо пройти непростой перевал Теплый ключ высотой 2900 м, который большую часть года закрыт из-за погоды. Дороги там довольно экстремальные, но проходимые, хотя в некоторые места лучше ездить на нескольких машинах. Наконец, нельзя не упомянуть еще об одном из самых живописных и сложных перевалов Горного Алтая — Карагемском. Дорога туда начинается в селе Бельтир, причем подъем очень крутой и долгий. Грунтовка буквально уходит в небеса, и по пути открываются фантастические виды на горы! Слева — вершины Южно-Чуйского хребта, справа — Северо-Чуйского, а впереди — величественный Катунский хребет с трехглавой короной красавицы Белухи. Кроме того, на Алтае много туристических баз, откуда можно организовать однодневные и более продолжительные путешествия на снегоходах и квадроциклах. Так, комплекс "Мультинские озера" организует экспедиции на снегоходах на одноименные озера. Летом можно прокатиться на квадроциклах до Башталинского озера или съездить на Красную горку, вокруг которой расположены девять наполненных водой древних кратеров.
Другое место (там я уже бывал, но с удовольствием вернусь) — это урочище Калбак-Таш рядом с Чуйским трактом, где обнаружены тысячи разнообразных петроглифов, и Пазырыкские курганы с каменными столбами-балбалами наподобие тех, что встречаются рядом с магрибскими дольменами. Вообще история Горного Алтая и населявших его народов — отдельная и невероятно увлекательная тема, вокруг которой можно спланировать не одно путешествие.
Эти места крайне интересны в этнографическом плане. Республика Алтай многонациональна, и, помимо русских, основу ее населения составляют казахи и алтайцы, причем язык последних насчитывает по меньшей мере шесть диалектов, и, хотя использует кириллицу, понять его, не зная, невозможно. Неудивительно, что здесь смешались и мирно соседствуют православие, ислам и язычество. Подобные контрасты подчеркивают многогранность Алтая и делают его интересным для любого путешественника в любое время года.
Основной транспорт для путешествия по Алтаю — автомобиль. На легковой машине можно легко проехать по Чуйскому тракту, который входит в десятку самых красивых автодорог мира. Исторический отрезок дороги Бийск - Ташанта составляет около 600 км и пролегает по дивно красивым местам. Но если хочется увидеть больше, то нужна полноприводная техника. Она позволит пробраться по грунтовкам, например, через перевалы Улаганский и Кату-Ярык. Чтобы побывать на плато Укок, надо пройти непростой перевал Теплый ключ высотой 2900 м, который большую часть года закрыт из-за погоды. Дороги там довольно экстремальные, но проходимые, хотя в некоторые места лучше ездить на нескольких машинах.
Наконец, нельзя не упомянуть еще об одном из самых живописных и сложных перевалов Горного Алтая — Карагемском. Дорога туда начинается в селе Бельтир, причем подъем очень крутой и долгий. Грунтовка буквально уходит в небеса, и по пути открываются фантастические виды на горы! Слева — вершины Южно-Чуйского хребта, справа — Северо-Чуйского, а впереди — величественный Катунский хребет с трехглавой короной красавицы Белухи.
Кроме того, на Алтае много туристических баз, откуда можно организовать однодневные и более продолжительные путешествия на снегоходах и квадроциклах. Так, комплекс "Мультинские озера" организует экспедиции на снегоходах на одноименные озера. Летом можно прокатиться на квадроциклах до Башталинского озера или съездить на Красную горку, вокруг которой расположены девять наполненных водой древних кратеров.
