Пожалуй, один из главных стереотипов, связанных с эксплуатацией суперяхт, диктует использовать их преимущественно в теплом климате. Тот, кто поддается влиянию этого заблуждения, лишает себя половины впечатлений, которые можно получить, обладая столь превосходным инструментом для путешествий. К счастью, в последние годы ситуация меняется, и все больше людей выходят за пределы карибского и средиземноморского «лягушатников», чтобы открыть для себя очарование высоких широт. Если говорить о Европе, то первой на ум приходит Норвегия — страна, которой нет равных по красоте северной природы. Вот только когда и как сюда лучше идти на яхте, пока знают не все.
Нашим проводником по норвежским маршрутам для суперяхт стал Ола Хийс Берг — человек, который, живя в самом дождливом городе на планете, никогда не пользуется зонтом и предпочитает ему макинтош. Родившись в Бергене в 1931 году, Ола проработал здесь всю жизнь и четверть века занимал должность директора по туризму. Еще мальчишкой он ходил на многих судах, чьи модели теперь украшают морской музей Бергена, и благодаря ему Западная Норвегия стала крайне популярным местом у путешествующих на круизных лайнерах. Три года назад Ола основал компанию Superyacht Norway и почти в одиночку начал рассказывать миру о том, что его богатая во всех смыслах страна может предложить владельцам и чартерным гостям крупных яхт.
«На первый взгляд может показаться, что спланировать путешествие на суперяхте в Норвегию достаточно просто, — говорит Ола Берг, — но если у капитана и управляющей компании нет соответствующего опыта, то хорошая задумка может окончиться потерей времени и разочарованием. Мне часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда заявленные маршруты, составленные работающими по Средиземному морю компаниями, не выдерживают никакой критики: где-то невозможно пройти, где-то просто неинтересно. Кроме того, в Норвегии много правовых нюансов, например согласование маршрута, таможенное оформление ввозимого алкоголя, строгий регламент использования вертолетов и так далее. Чтобы свести возможные сложности к минимуму, мы рекомендуем приходящим к нам суперяхтам пользоваться услугами местных агентов».
Не верьте молве — погода в Норвегии бывает хорошей!
Главные и вполне справедливые опасения людей, планирующих круиз вдоль побережья Западной Норвегии, касаются погоды. В этой части света она переменчива, словно курсистка, поэтому лучше заранее настроиться не обращать внимания на ее выходки. Сезон для путешествий по фьордам здесь не такой уж и короткий: наиболее комфортный период длится с середины мая по конец августа. Но, поскольку фьорды, как и море, давно уже не замерзают, сюда можно наведаться и на Рождество.
Это путешествие с Олой Бергом мы начинаем в старом городе Бергене под проливным дождем. Впереди несколько до предела насыщенных дней, но будет ли удовольствие, если погода не выправится?
«Не переживайте, завтра уже будет солнечно!» — подбадривает Ола и оказывается прав.
Рыбой единой
«Тысячи лет жизни без дефицита Омега‑3 сделали нас очень крепкими!» — шутят норвежцы из окрестностей Бергена. Проведя всего несколько часов в Кальваге, небольшой рыбацкой деревушке на побережье Норвежского моря к северу от Согне-фьорда, в этом действительно перестаешь сомневаться. Треска и селедка не раз спасали эту страну, лишенную возможности выращивать еду на земле, поэтому профессия рыбака здесь пользуется особенным уважением, и тот, кто владеет промысловым флотом, может обеспечить свою семью на несколько поколений вперед.
Кальвагская рыболовная база Кнутхолмен славится отличными гидами, которые покажут, где, когда и на что ловить несравненного норвежского палтуса, красавицу-зубатку или диковинную рыбу-удильщика. Но зачем гнать сюда яхту, если на побережье полно рыболовных баз, да и всегда можно заказать на борт улов местных рыбаков? А вот зачем: так, как в Кнутхолмене, морепродукты не приготовят нигде. Свейн Инге Фоссе, владелец одноименного ресторана, не только создал необычный дизайн помещения, где посреди зала возвышается верхушка камня с мощным рымом, к которому в былые времена швартовались рыбацкие лодки, но и позаботился о достойных шеф-поварах. Тут их двое: дочка Свейна — бронзовый призер гастрономического чемпионата мира, и его зять —многократный чемпион Норвегии и капитан национальной команды. Скажу честно, таких бесподобных гребешков, какими меня угощали в Кнутхолмене, я прежде не ел, хотя пробовал этих моллюсков в разных местах и странах!
«Несколько лет назад к нам заходила суперяхта Serene, — рассказывает Свейн Фоссе. — Два дня мы доставляли на борт ланч и ужин, а пассажиры с нашими гидами наловили гору рыбы! Помимо вкусной еды и азартной рыбалки, мы с удовольствием предложим гостям уникальные кулинарные мастер-классы, где научат готовить рыбу и морепродукты так, как этого не делает никто».
Кстати, в Кальваге нередко появляется и королевская яхта Norge (80,6 м, 1937 г.), которую благодарный норвежский народ подарил Его Величеству Хаакону VII в 1947 году. Нынешний король Харальд V — страстный рыбак, и в Кнутхолмене ему есть с кем обсудить свое хобби.
Vel bekomme!
Именно так по-норвежски звучит фраза «Приятного аппетита!», и она непременно понадобится в Ньярдархеймре — настоящей деревне викингов, которая этим летом открылась в местечке Гудванген. Если честно, перед входом туда было опасение увидеть таких же бутафорских викингов, какие появляются у нас на фолк-фестивалях. Однако в Ньярдархеймре все иначе, и по мере знакомства с его обитателями вспоминаются главные герои «Тринадцатого воина».
Конечно, деревня построена для туристов, но ее персонажи далеко не ряженые, а профессионалы своей «викинговой» специальности. Кузнец кует оружие и доспехи именно так, как это было при викингах; женщины ткут и шьют ровно так, как это делали тысячи лет назад, и даже строители замешивают краску для зданий по старинному рецепту. Он требует использования таких нетривиальных ингредиентов, как бычья кровь, человеческий прах, ляпис-лазурит и еще какая-то баснословно дорогая субстанция, за которой викинги снаряжали экспедиции в южные страны. И где-то в небе надо всем этим изливается один из самых высоких в Европе водопадов…
Знакомясь с Ньярдархеймром, мы стали свидетелями подготовки традиционного ужина викингов для пассажиров пришедшей сюда суперяхты New Secret (Amels, 74 м, 2014 г.). На длинных столах (они покрашены другой краской!) их ждали закуски в виде строганины из мяса кита, северного оленя, козлятины и свинины, которые полагается запивать… нет, не морошковым морсом, а медовухой. Ее современные викинги тоже делают сами, и снова вынужден признаться: ничего вкуснее из подобных напитков я не пробовал. Отсюда и основная проблема этого места: хозяевам очень трудно выпроводить гостей обратно на яхту!
Помимо погружения в культуру и жизненный уклад викингов, в Гудвангене стоит побывать в «Волшебных белых пещерах». Рядом с поселком находится самый крупный на Земле массив горной породы плагиоклаз, из которой сложены материки Луны. Основатели Ньярдархеймра приобрели здесь заброшенные штольни и превратили их в неповторимое арт-пространство. Пещеры закрыты для массовой публики, но доступны для приватных событий, включая концерты, свадьбы и медитации в сюрреалистичной обстановке.
Прийти в Гудванген на яхте обязательно нужно еще и затем, чтобы испытать невероятное ощущение от круиза по самому узкому в Норвегии Нерёй-фьорду.
Впечатления от этого сложно описать, но если вы когда-нибудь задавались вопросом, зачем тратить деньги на судно с гибридной пропульсивной установкой, то Нерёй-фьорд даст вам ответ. Безветренным утром мы прошли по рукаву Согне-фьорда, напоминающему лишенную течения реку, на скоростном электрическом пароме. По ощущениям это походило на полет над черным зеркалом, когда единственными звуками были лишь шелест воды и восторженные возгласы пассажиров.
Ходить на яхте по Согне-фьорду и не побывать во Фломе — непростительное упущение. Этот крохотный городок известен прежде всего уникальной железной дорогой Flåmsbana. При длине всего 20 км она является самой крутой в мире и насчитывает 20 туннелей. Прокатиться по ней стоит и ради колоссального водопада Кьёсфоссен, а если вы увлекаетесь горным велосипедом, то захватите его с собой: во Фломской долине лучшие в стране трассы!
Сады Хардангера
Сорфьорд, или Южный фьорд, — один из немногих норвежских фьордов, который расположен так, что в течение дня солнце непрерывно освещает его восточный берег. Здесь находится уютный городок Лофтхус, обитатели которого поколениями живут садоводством. Главное диво этого места — самые северные в мире плантации фруктовых деревьев, начало которым положили монахи-цистерцианцы еще на рубеже XII–XIII вв. Сегодня в окрестностях Лофтхуса высажено более 600 тысяч яблонь, груш и вишен, начинающих цвести в середине мая.
Учитывая, что в это время здесь почти всегда хорошая погода, такое зрелище по силе впечатлений не уступает цветению лавандовых или тюльпанных полей. Более того, раз в 5–6 лет все деревья зацветают одновременно! Ближе к концу лета в Лофтхусе тоже не скучно: 29 июля здесь проходит турнир по… плевкам вишневыми косточками. По словам местных жителей, рекорд составляет 14,6 м, поэтому лучше заранее потренироваться. В сентябре, когда созревают яблоки, часть урожая пускают на производство относительно крепкого хардангерского сидра (14%), и тогда погреба фермеров открывают для дегустации.
Еще одна достопримечательность Лофтхуса — отель Ullensvang, которым с 1846 года уже в четвертом поколении управляет семья Утнэ. В этом месте с удивительно богатой историей останавливались такие известные персоны, как Вилли Брандт, Индира Ганди и Генри Киссинджер, но, пожалуй, более всего Ullensvang известен тем, что здесь жил композитор
Эдвард Григ. Именно в Лофтхусе, прогуливаясь по цветущим долинам и слушая шум ручьев, он почерпнул вдохновение для лирической пьесы «Весной» и других произведений. Однако настроиться на сочинение музыки в шумном отеле Григу было непросто, поэтому в основном он работал в небольшом деревянном сарайчике на ферме Арне Лофтхуса. Сегодня эта постройка, еще при жизни Грига в штуку прозванная компостной кучей, находится на территории отеля, и внутри до сих пор стоит пианино гениального композитора.
«Все зависит от того, что захотят гости, — поясняет владелец отеля Эдмунд Утнэ. — Мы можем обеспечить частный прием в одном из уютных залов ресторана а-ля карт, где звучит живой рояль и арфа, или устроить вечеринку на террасе в башне с видом на фьорд. Мы можем показать уникальные горные гидроэлектростанции: самую старую и самую новую, которая находится в скале. Можем устроить рыбалку или охоту на северных оленей на плато Хардангер, свадьбу на леднике Фолгефонна или незабываемый день рождения для детей… Словом, возможно практически всё: главное — чтобы нас предупредили немного заранее».
Только Спокойствие
Кто-то усомнится: «Разве желать норвежцам приятного аппетита принято не словами Vær så god?». Можно и так — это будет даже правильнее. Но спустя два века с момента обретения самостоятельности Норвегия все еще хранит датские корни своей культуры. Это особенно заметно в дуализме топонимов: так, например, деревня, в которую мы отправились из Лофтхуса, официально носит датское название Беккьярвик, однако жители, особенно старшее поколение, называют ее на норвежский манер — Беччарвик.
Если пасторальные ландшафты Беччарвик не создают прямую конкуренцию суровой красоте Кальвага, то ресторан аутентичного отеля Bekkjarvik Gjestgiveri выступает достойным соперником Кнутхолмена. Его шеф-повар Орьян Йозаннессен может похвастаться золотой медалью Bocuse d`Or — одного из самых престижных гастрономических соревнований в мире, поэтому ужин здесь обернется приятным сюрпризом. Важно, что, несмотря на свои крошечные размеры, Беччарвик располагает удобным причалом, где могут швартоваться суперяхты длиной 70 и более метров.
Фьорды и вертолеты
Вертолет, летящий над водой в горном ущелье, — завораживающее зрелище, которое любят воспроизводить в голливудских блокбастерах. Однако все не так просто, по крайней мере в Норвегии. Как и в России, использование частных вертолетов тут строго регулируется, и даже не столько из-за военных объектов, сколько из-за обилия национальных парков и особо охраняемых территорий.
«Разумеется, люди, у которых есть возможность арендовать или использовать личный вертолет, хотят приземлиться, например, рядом с Языком Тролля или в других красивых местах, добираться до которых по земле нужно целый день, — поясняет Ола Берг. — Но, как правило, садиться там запрещено, или для этого требуется особое разрешение. За нарушением следует арест яхты и крупный штраф в пользу государства; такие случаи у нас, к сожалению, уже были».
Это еще один повод, чтобы обратиться к агентам на стадии планирования путешествия: они не только расскажут капитану и пилотам об особенностях полетов в том или ином регионе, но и помогут получить разрешение на посадку. Другое ограничение связано с тем, что летать ниже уровня обрамляющих фьорды гор запрещено. Вертолет должен держаться выше, а опускаться во фьорд можно лишь для посадки или из соображений безопасности в случае непогоды.
«Фьорды — непростое место для полетов, где экипажу нужно очень внимательно следить за ветром, — рассказывает Юстайн Нерхус из компании Fonnafly AS. — Прогноз может давать скорость ветра на побережье 20 узлов, а во фьорде в это время она может удвоиться. Также стоит быть острожным и в отношении турбулентности. Учитывая это, а также строгие ограничения по высоте и скорости движения над территорией национальных парков, мы рекомендуем пилотам связываться с нами заранее, чтобы облегчить себе задачу. Мы подробно расскажем, как, куда и когда можно летать. Если необходимо, мы можем оперативно получить разрешение на посадку в непосредственной близости от ледника или прямо на него, но это возможно только для машин и пилотов нашей компании».
Оказавшись в Хардангер-фьорде, слетать на ледник нужно обязательно! Состоящий из трех частей ледяной массив Фолгефонна толщиной 375 м лежит на высоте 1630 м и занимает площадь чуть более 200 кв. км. Даже летом здесь можно покататься на лыжах и собачьих упряжках или поплавать в озерах талой воды на каяке…
Возвращаясь обратно в Берген, я думал о том, что у фьордов есть лишь один недостаток: из их глубин почти никогда не удается увидеть, как солнце встает или садится за горизонт. Но зная, каким светом над ними светит луна, об этом даже не вспоминаешь.