След Атлантиды

Существует легенда, согласно которой горстка островов с названием Азорские — это всё, что осталось от мифической Атлантиды, где люди жили счастливо и богато. За это завистливые боги возжелали ее полностью уничтожить. Не вышло…

Есть острова вроде Ирландии и Сицилии, где можно прожить всю жизнь, не особо задумываясь, что дом твой не на материке, — настолько они велики. Есть острова, на картах почти не заметные и в учебниках не упомянутые, коих множество в разных архипелагах: можно прожить всю жизнь и о них не узнать. А есть острова, без которых трудно представить нашу жизнь. Не каждого в отдельности, конечно, а всей большой человеческой семьи по обе стороны Атлантики. Это я об Азорских островах.

АЗОРСКИЕ ОСТРОВА

Архипелаг в Атлантическом океане, автономный регион Португалии

• Количество островов 9 (составляют Центральную, Восточную и Западную группы)
• Общая площадь 2322 кв. км
• Столица Понта-Делгада (о. Сан-Мигел)
• Наивысшая точка 2351 м
• Население 246 772 чел. (2011)
• Средняя температура зимой +18–19 °C, летом +24–25 °C
• Температура воды в течение года от +17 °C до +23 °C

Точных сведений о времени открытия Азорских островов нет. Однако о них знали еще карфагеняне (на о. Корво находили пунические монеты), норманны и арабы.

• Название островов по одной версии происходит от португальского azures (голубые). По другой, скорее красивой, нежели реальной, источником послужило слово açor — ястреб: арабы называли эти острова Ястребиными.
• Первые итальянские и испанские карты и атласы с обозначенными на них Азорскими островами появились в XIII в.
• Христофор Колумб, в 1493 г. возвращаясь из плавания в Америку, сделал остановку на о. Санта-Мария

Для моряков давних времен и нынешних яхтсменов эти острова — возможность отдохнуть, пополнить запасы и отремонтироваться на долгом океанском пути. Когда самолеты еще не обладали достаточным запасом топлива, острова эти служили для летчиков местом дозаправки и короткой передышки при полете над океаном. Для «связистов» Азоры — промежуточный пункт при прокладке подводного кабеля. А для романтиков всех стран и народов — угнездившийся в океанских волнах зеленый мирок, напоминающий о таинственной Атлантиде. Добро пожаловать на Азоры!

Добраться к архипелагу, до которого 760 миль от Лиссабона и чуть больше 2000 миль от Нью-Йорка, можно на самолете, яхте или судне, доставляющем туда груз. Паромного сообщения с континентом, как, например, у Канарских островов, нет: паромы там ходят только между островами.

Невысокие разноцветные домики на улицах селений терсейры

В городке лажишду-пику рекламу с приглашением на whale watching можно увидеть на каждом шагу

Пику. памятник китобою, установленный перед бывшей фабрикой по переработке китов

Городок Мадалена (пику). за сутки нашего пребывания вершина вулкана так и не избавилась от облаков

С горной вершины океан — разноцветный от ряби, течений, солнечных пятен и теней от облаков — виден во всей своей могучей красе

В музее китобойного промысла на острове Пику

Яхты попадают на Азоры двумя путями: когда идут, к примеру, из Великобритании на юг и не хотят пересекать штормовой Бискайский залив или, что намного чаще, когда пересекают Атлантику на пути в Европу из Америки, например, в составе любительского ралли ARC Europe. Участников там намного меньше, чем в классическом ARC (Atlantic Rally for Cruisers), которое стартует на Канарах, — то ли потому, что многие остаются на Карибах, то ли в Европу яхтсмены предпочитают возвращаться в свободном режиме. И нередко портом захода на Азорах они выбирают знаменитую марину Орта (Horta) на острове Фаял. Орта является также местом встречи экипажей других гонок. Это и Les Sables — Les Açores — Les Sables, и Atlantique Pogo, и La Route des Hortensias… Цены в марине очень демократичные, так что можно побыть подольше: здесь гостям рады, как, впрочем, и везде на Азорах.

Сравнительно недавно на островах стал активно развиваться яхтенный чартер, для которого есть хорошая база: марины обустроены практически на каждом острове — на Санта-Марии, на Терсейре, Сан-Жоржи, Флореше, Сан-Мигеле. Уже упомянутая Орта на Фаяле также известна яхтсменам всего мира своим кафе «Спорт»; скромная марина обустроена и на острове Пику, о котором дальше я расскажу подробнее.

АУ, КИТЫ!

Развитию чартера поспособствовало и то, что Азорские острова (Пику в частности) — одно из лучших в Европе мест для наблюдения за китами и дельфинами. Трудно представить себе более грандиозную картину, чем эти плывущие в открытом море гиганты. Справедливости ради скажу, что бóльшая часть людей, отправляющихся посмотреть на китов, если повезет, увидит лишь их спины и хвосты. Киты при приближении судна не выпрыгивают от счастья из воды и редко приветствуют визитеров плавниками. Но тут, как и во всяком деле, главное — упорство, терпение и запас времени. И тогда, возможно, вам удастся сделать феерическую фотографию с тысячей океанских брызг, окружающих тело морского исполина при падении в воду…

Я в музее китобойного промысла на Пику. Проектор, конечно, не стрекочет, как в старом синематографе, но при взгляде на экран, где мелькают черно-белые кадры 1960 ‑х годов, поневоле улавливаешь знакомый звук из детских воспоминаний, когда мы с отцом дома крутили кадры 8 ‑миллиметровой кинопленки. На экране оживают люди. Вот цирюльник на своем рабочем месте — стрижет, бреет, болтает о том о сем. Вот учитель рассказывает ученикам теоремы и аксиомы, вертя в руках совсем не нужную ему указку. Вот вратарь футбольной команды: игра идет бурно, страсти кипят, голевая ситуация… Но вдруг… Киты!

Незаметный человек, который днями и ночами с вышки неотрывно глядит в бинокль на безбрежную гладь океана, возвещает о долгожданном: в прибрежных водах появилось китовое стадо. Клич разносится по городку. Учитель в пиджаке и галстуке уносится из класса, словно мальчишка на первое свидание; цирюльник оставляет клиента в пене для бритья, а вратарь делает ворота беззащитными для мяча. И все они, как и десятки других людей, бросивших свои повседневные дела, бегут в порт, чтобы дружно сбросить на воду вельботы и устремиться за китами в океан, где их ждет неизвестность…

Так в кино. На самом деле китобойный промысел в старые времена имел на Азорах более чем любительский формат и профессионально начал развиваться с тех пор, как азорцы, работавшие на американских китобойных судах, стали возвращаться домой. Кстати, занятен процесс их вербовки. Работы было в принципе немного, но это позволяло избежать военной службы. Американские китобои стояли на якоре, а те, кто хотел наняться на них, зажигали ночью на берегу костры. Оставалось только отправить шлюпку и доставить новых матросов на борт. Уже в 1890 году на Азорах было зарегистрировано 33 китобойные компании (из них 11 на Пику). Многие работали вплоть до момента, когда китобойный промысел запретили. Хорошо, что людям хватило ума прекратить все это, и очень плохо, что до сих пор некоторые страны продолжают китовую охоту, прикрываясь лживыми «научными» целями или туманными рассуждениями о «самобытности» культуры и традиций. Но на Азорах это уже история, и ее, как известно, не перепишешь. А получше узнать о прошлом, посмотреть фильмы, как это довелось нам, потрогать руками вельбот и гарпуны можно в музее китобойного промысла в местечке Лажиш-ду-Пику, куда мы прибыли ближе к обеду, проехав Пику от Мадалены до Ponta da Ilha через центральные районы (возвращались мы вдоль его южного побережья).

У наблюдения за китами есть родоначальник. В 1987 году на Азоры попал французский мореплаватель Серж Виалель. Он влюбился в острова и в девушку Александру Телеш. Хотя, скорее, наоборот: в девушку и острова. В любом случае, красивая история. В 1989 году они открыли компанию Espaco Talassa, которая занималась сдачей лодок в аренду и другими видами туризма, а после встречи с бывшим китобоем Жоао Вигиа стали первыми на Азорских островах, кто предложил путешественникам наблюдать за китами в море. С тех самых пор их база работает также в Лажишду-Пику. Круглый год на Азорах можно увидеть только кашалотов и дельфинов. А вот благодаря ежегодной миграции, когда с апреля по конец лета увеличивается масса фитопланктона, сюда приходят кормиться голубой финвал, горбатый и другие киты. И, конечно, для тех, кто не ходит тут на моторной или парусной яхте и не может встретить китов самостоятельно, такая экскурсия просто обязательна к посещению. Тем более что подобные компании открылись на всех островах.

ПОЧТИ КАК В СКАЗКЕ

В своей книге «Простаки за границей» Марк Твен так писал об Азорах. «Горы на некоторых из этих островов очень высоки. Мы шли вдоль острова Пику — величественной зеленой пирамиды, которая одним обрывистым склоном поднималась от самых наших ног до высоты 7613 футов и вздымала свою вершину над белыми облаками, словно остров, плывущий в тумане!»

Этот вулкан высотой 2351 м — самая высокая точка Пор - тугалии. Сперва мы поднялись к вершине на максимальную высоту, доступную автомобилю, — 1223 м. Дальше только пешком, а времени было не так уж много, да и подготовка нужна: ботинки, рюкзаки, чай-вода… Поэтому отложили восхождение до лучших времен и ограничились обзорной экскурсией по острову. А сутки нашего пребывания на Пику вершина вулкана, как, впрочем, и соседний Фаял, так и оставались укутаны облаками.

Азоры богаты интересными растениями. На снимке — эремурус (лисий хвост)

Характер Северной Атлантики непредсказуем, и погода на Азорах может быстро меняться

Погода в целом стояла приятная, умеренно ветреная и солнечная. Но как только мы проникли вглубь острова, все изменилось. Буквально через 10–15 км мы попали… То ли в старый мультфильм, где Ежик блуждает в тумане и встречает простые вещи и животных, которые кажутся ему странными и даже пугающими. То ли в царство сказок, где на болотах живут кикиморы, а среди белесых клочьев то и дело прорезаются крючья ветвей низкорослых кустарников, и дорога непременно должна вести к обиталищу Бабы-яги. Ощущение сказки усиливали указатели на развилках: на старых выщербленных камнях были выбиты стрелки и полустертые названия деревень. «Налево пойдешь — коня потеряешь! Направо — голову сложишь!» Ну и так далее.

Меня неизменно ставила в тупик стрелка вниз. Реально — вниз! Я, конечно, догадывался, что это означало «прямо», но когда все кругом в тумане, правильно истолковать стрелку, указующую на какой-нибудь куст рядом со старым камнем, сложно. Впрочем, мы не были одиноки в этих чудных местах. Иногда из тумана выглядывали… коровы: их расплывчатые силуэты нам казались принадлежащими большим волшебным существам. Помните Ежика и Лошадь?..

Туман рассеялся так же неожиданно, как и возник. Появилось солнце, и мы выехали на черный от застывшей лавы берег. Но пейзаж опять быстро изменился, как только мы перестали плутать среди деревенских домиков, построенных из черных лавовых камней и потому весьма необычно выглядящих, и выехали на главную дорогу. Справа засинел океан, слева вдоль дороги встала стена густого леса. А потом дорога, чуть удалившись от побережья, и вовсе нырнула под сень сосен и других деревьев, густо обвитых лианами и каким-то кустарником.

ИЗ ДНЕВНИКА ЯХТСМЕНКИ МАРИНЫ КАНГУР

Фаял

Азорские острова — первая земля, видимая яхтсменами за две, три, а то и четыре недели пути через Атлантику в Европу. Они ступают на землю островов Флориш, Терсейра или Фаял, обуреваемые сильнейшими эмоциями. Причал здешней марины — наверное, один из самых обнимаемых и целуемых в мире. И это заметно. По кем-то когда-то заведенной традиции многие экипажи оставляют здесь памятные надписи, рисунки, а иногда и целые живописные полотна. Паруса, киты, русалки, национальные флаги, имена людей и лодок, даты, географические названия — все это покрывает почти каждый его сантиметр!

Сан-Мигел

Здесь есть «аттракцион», о котором я читала: купание в горячем океане. На пляже во время отлива благодаря вулканической деятельности в недрах острова прибрежные камни якобы прогревают океан до температуры теплой ванны. Я поверила и убедила нашу команду, что горячая океаническая ванна — занятие удивительное и обязательное, раз уж мы на Сан-Мигеле. И вот после долгих поисков мы на том самом пляже! Но почему эти странные люди сидят там и мерзнут? И почему редкие купальщики, вылезая из воды, трясутся и покрыты мурашками? Странно... Я разделась до купальника и направилась к «купальне» — бухточке, защищенной от океана каменной грядой. Вода в маленьком каменистом бассейне с металлическим трапом была холоднющей, наверное, +17 °С. Может, был прилив? Или вулкан вдруг задремал? Подбадривая друг друга, мы все-таки искупались. «Купание в океане — это же такая радость! В любом случае», — думала я, быстро двигая руками, стуча зубами и стараясь держаться ближе к поверхности, где вода была чуточку теплее…

Терсейра

Причал в марине Ангра-ду-Эроишму скрипит неимоверно. Принимающий дежурный, оформляя нам документы, все время за этот душераздирающий звук извинялся. И улыбался при этом. Железные нервы у человека! Я и получаса на его рабочем месте не выдержала бы. Оформились и отправились гулять по городу. Если на Фаяле домики или серые, сложенные из местного камня, или побеленные, то Терсейра — настоящее буйство красок: домики голубые и желтые, красные и зеленые, оранжевые, фиолетовые, розовые, синие... За разноцветными заборами — красивые палисадники с дорожками, газонами и цветами. А над океаном возвышается мрачноватая для такого пестрого фона старинная крепость, переделанная в отель.

ВИНО КО ДВОРУ

Каждому острову в архипелаге Азор «назначен» свой цвет. У Пику он серый. Удивительно разные и ландшафты. Один пейзаж с необычной «декорацией» мы наблюдали через видоискатели фотокамер почти на подъезде к Мадалене. А на следующий день более подробно изучили эту «диковину». Речь о так называемых курраиш — невысоких (не более метра) каменных заборчиках, огораживающих небольшой участок земли полукольцом или другой, соответствующей местности, линией. Вот эти курраиш, примыкая один к одному или перерастая друг в друга, покрывают этакими неправильной формы каменными сотами склон вулкана — насколько хватает глаз. Путеводители говорят, что все вместе они вдвое длиннее экватора, а по массе больше Великой Китайской стены. В это сложно поверить, хотя звучит завлекательно. Их предназначение — хранить растущую среди них виноградную лозу (иногда другие культуры) от сильного ветра и соли, которые с избытком дарит затерянным в его водах островам Океан.

Яхтенная гавань понта-делгада на острове Сан-Мигел

Ветряная мельница. Хлеб на островах особенного вкуса, возможно, потому, что при помоле в муку попадают частички облаков

Чуть позже мы оказались у витрины Музея вина, в недрах которой поблескивал разностекольными оттенками продукт этой лозы — бутылки с Curral Atlantis, Insula, Basalto, Terras de Lava. Музей не так легко найти — нет указателей (на Пику, как вы уже догадались, с этим не очень). Но экспозиция классная! Технология, история, старое оборудование и живая лоза среди курраиш на небольшом винограднике… Мы обогатились знанием прежде неведомых нам белых (Arinto, Generosa, Rio Grande, Seara Nova, Verdelho, Terratez do Pico, Gouveio, Viosinho, Fernão Pires) и красных (Tinta Roriz, Periquita, Agronomica, Cabernet Franc, Saborinho) сортов винограда. А еще узнали, что местное вино азорские купцы доставляли аж в Санкт-Петербург, к царскому двору. Сей факт выяснился случайно. Витрина, рассказывающая об истории напитка, закончилась большим панно с Зимним дворцом и подходящим к нему парусником. Будучи не готовыми к такому сюжету, мы даже не сразу поняли, что видим. Далеко, однако, Северная столица от этих мест! Служители музея, у которых я попытался узнать об этом подробнее, при упоминании Санкт-Петербурга радостно закивали головами, но дальше либо их познания закончились, либо не хватило словарного запаса. И все равно приятно.

Девять Азорских островов — это вершины подводных гор. Каждый из них неповторим и заслуживает отдельного описания. Расстояния большие: от самого западного Флореша до самого южного Санта-Марии — 327 миль. А классический маршрут от Орта на Фаяле до Понта-Делгада на Сан-Мигеле, который проходят все путешествующие по океану в районе Азор, — 154 мили. Чтобы неспешно осмотреть все острова, пообщаться с тамошними людьми, попытаться увидеть китов, попробовать блюда местной кухни, нужно немало времени. И если доведется сюда когда-нибудь вернуться, я буду этому очень рад.