Этот рассказ я начну с расхожей фразы «Удивительное рядом!» Хотя департамент Приморская Шаранта на юго-западном побережье Франции по отношению к родной Балтике совсем не рядом, все равно удивительно, что огромный, густонаселенный регион со столицей Ла-Рошель, один из мировых центров яхтинга, остается «белым пятном» на круизных картах многих яхтсменов. Не французов, конечно.
Добро пожаловать на атлантическое побережье Франции, в Бискайский залив, чей беспокойный норов и печальная слава заставляют трепетать сердца начинающих мореплавателей и не позволяют расслабиться бывалым.
От большого к малому
Конец апреля в этом году выдался пасмурным и безветренным. Где-то на своей «кухне» служители Посейдона вот-вот должны были открыть задвижки и выпустить немного воды из моря — мы выходим на лодке из Ла-Рошели незадолго до начала отлива. Нас провожают чайки и средневековые башни старого порта…
Мы собирались прийти на яхте из Балтики во Францию еще год назад. Но по известным причинам были вынуждены скорректировать планы и отложить поход. Первоначально нить маршрута на юг от Бреста пролегала так: Дуарненé — Сент-Эвет — Беноде — о. Груа (или город Лорьян) — о. Бель-Иль — о. Д’йе — Ле-Сабль-д’Олон — Ла-Рошель. А уже оттуда 300‑мильный переход в Испанию, в порт Виверо. Все планируемые для захода французские гавани находятся на расстоянии примерно 30 миль друг от друга, имеют понятный (с учетом приливов и погоды) вход и в основном выделенные гостевые места. Конечно, можно было бы поступить так, как большинство иностранных яхтсменов: дождаться погодного окна и сразу пойти из Бреста в испанские Ла Корунью или Мурос, — но уж больно интересным с точки зрения приключений казалось атлантическое побережье Франции…
.jpeg)
В общем, мечты оставались мечтами, но тут мы, будучи во Франции в гостях у старшего сына, неожиданно получили приглашение от его приятеля прогуляться на его видавшей виды Sirene (Jeanneau 51), стоящей в Ла-Рошели. И, конечно же, с радостью ухватились за возможность изучить акваторию близ легендарного города и острова рядом — начать осваивать французское побережье Биская, так сказать, с конца, чтобы вернуться сюда на своей лодке «как к себе домой».
Гавани и приливы
Поразительно, но главная яхтенная гавань в Ла-Рошели — Port des Minimes — может принять 4588 судов, в том числе 464 гостевые яхты. Для понимания: по данным сайта D-Marin, общее количество причальных мест для яхт и катеров на Корфу, Лефкасе и в Афинах — 2488. То есть в Ла-Рошели — и только в марине Minimes — яхт гораздо больше, чем в трех не самых маленьких яхтенных гаванях столь популярной у яхтсменов Греции. А ведь в Ла-Рошели есть еще старый и новый порты! В общем, здесь какой-то яхтенный рай с высоким уровнем сервиса. Место нужно бронировать заранее (лист ожидания), правда, обещают, что очередь подойдет быстро. Допускается даже занять очередь, пока у тебя еще нет яхты, но ты уже представляешь ее будущий размер. Что касается цен, они здесь заметно ниже средиземноморских.
Порты для захода на островах поблизости: на острове Ре — Saint Martin de Ré, La Flotte en Ré, Ars en Ré, на острове Олерон — Saint-Denis d’Oléron, Port du Douchet, Boyardville. Со слов нашего капитана (он местный, ему виднее), самая удобная для стоянки марина на Олероне — Сен-Дени, а на Ре — Арс-ан-Ре… А меня все не покидает мысль о размерах марин на этих островах в частенько неласковом Бискайском заливе. Сен-Дени — это 730 мест, а в Арсе в двух не осушающихся «бассейнах» — 252 и 134. Глядя на это яхтенное столпотворение на континенте и островах, я понимал, что на побережье Атлантики моторных и парусных яхт в разы больше, чем на Французской Ривьере, где мне доводилось ходить. Хотя по суммарной длине ватерлиний Ривьера наверняка в лидерах.
Все эти марины хорошо видны на карте. Ни одна из них не отличается доступностью в любое время суток, но в некоторых отсутствуют ворота, как, например, в Сен-Дени, или, наоборот, они открываются автоматически, как в Арсе, что, безусловно, удобно. Расстояния небольшие: от Ла-Рошели до марины Сен-Дени всего 10 миль, а если идти до Арса вдоль западного берега Ре, — чуть больше 25 миль. По сути, главную роль тут играет не время, за которое ты можешь пройти от марины к марине, а время между приливами, когда есть возможность войти в тот или иной яхтенный порт. Идеальные условия для получения удовольствия от паруса и океана! Можно от души нагуляться под парусами, а когда придет время, быстренько двинуться в нужном направлении (мы, собственно, так и поступили). А для быстроходных моторных яхт, тем более с их небольшой осадкой, в этой акватории вообще красота (при условии знания прогноза погоды, конечно)… Когда в какой-то момент нашего «променада» ветер совсем скис, я даже задумался, не сменить ли мне парус на мотор… потом, когда-нибудь.
Острова в Бискае
Вытянутые с юго-востока на северо-запад острова Ре и Олерон ограждают водные пространства, похожие на небольшие внутренние моря, и потому, как мне показалось, тут совсем не чувствуется дыхание океана. Олерон при общей площади 190 кв. км входит в двадцатку крупнейших островов Франции; он второй по размерам после Корсики из островов самой метрополии, без заморских департаментов.
Чудны́е они, эти прибрежные атлантические острова. Белые песчаные пляжи сменяются илистыми лиманами, за соляными полями следуют виноградники, а леса из каменного дуба и морской сосны резко контрастируют с пальмами и яркими цветами деревенских лужаек. Попасть сюда, если вы не на лодке, можно по мостам: и Ре, и Олерон соединены с материком.
В 1916 году пароход, следовавший из Монтевидео, сел на мель неподалеку от пляжа Гранд де Жирадье на Олероне и развалился. Писали, что на дно ушли 14 000 бочонков отборного вина. Может, и так, но ходят слухи, что геройские рыбаки острова спасли не только экипаж (25 человек), но и часть груза. Здорово промокнув в ту штормовую ноябрьскую ночь, они принялись согреваться вином, а остальное схоронили в песчаных дюнах и даже место приметили. Вот только свидетелей тех событий разбросало по свету, ветер сместил дюны, их склоны поросли травой… Короче, со временем винный клад затерялся, и при желании можно заняться его розыском. Но лучше не тратить время попусту, а отправиться на поиск лучших в мире устриц, потому как именно на этих островах их и разводят.
Паруса и устрицы
Острова Ре, Олерон и прибрежная часть региона Приморская Шаранта — один из самых крупных производителей устриц во Франции. Конечно, приехать сюда, чтобы отведать этот изысканный деликатес, можно и на машине, но под парусами определенно будет романтичнее. И вкуснее. Это у нас так получилось, что небольшая яхтенная прогулка прошла при спокойной погоде и практически без ветра. Но обычно в ветре тут недостатка нет, и представьте, как вы, слегка уставшие от работы с парусами и соленых брызг, швартуетесь и тут же отправляетесь в ближайшее кафе. До заката еще есть время. Вы заказываете по дюжине устриц, местное белое вино и смотрите сквозь верхушки мачт, как на смену дню приходит ночь, а рядом дышит океан… Разве это не момент счастья?..
Если не вдаваться в подробности, то процесс выращивания устриц выглядит так. Первоначально маленьких моллюсков высаживают на специальных длинных металлических рамах (или столах) в приливно-отливной зоне. Непосвященный может подумать, что дело сделано, но дальше начинается рутинная тяжелая работа с мешками или карманами, в которых растут устрицы. Три долгих года их осматривают, переворачивают, чистят от водорослей, в общем, заботятся. Потом их помещают в старые солончаки, так называемые клеры, где устрица уже, по сути, в искусственном водоеме еще год растет до товарного размера и рафинируется — благодаря местным водорослям приобретает слегка зеленоватый оттенок и специфический вкус. Сорта устриц, соответственно, называются Fine de Claire, Special и дальше по ценовой шкале: чем больше слов «специальный», тем выше стоимость.
В этих местах на территории примерно 2800 га в год выращивают около 35 000 т устриц. Кстати, изначально тут обитали плоские устрицы. Но они довольно болезненные, поэтому их производство не очень обширно и они дорогие. В начале XX века вообще случилась устричная эпидемия, и на смену им пришла сначала более устойчивая ко всяческим бактериям и микробам так называемая португальская устрица, а чуть позже — привозная японская. В общем, это целый мир со своей научной базой и лабораториями. Да и людей в отрасли работает много. И когда во время отлива вода отступает (перепад уровня тут не очень большой, «всего-то» порядка семи метров), фермеры на тракторах устремляются к своим устричным полям…
Все это можно узнать на экскурсии по устричной ферме. А нам, простым любителям деликатесного моллюска, главное помнить, что устрица растет около четырех лет и должна называться Фин де Клер.
Неожиданные находки
Мое личное маленькое открытие — устромат (автомат для продажи устриц). Я бы к нему специальные экскурсии устраивал, настолько это необычная штука для глаз приезжих. Представьте: неприметная хибара среди болот и солончаков, а внутри — сверкающая нержавейкой и мерцающая разноцветными огоньками «космическая штука», которая в обмен на манипуляции с кредитной картой выдает вам дюжину отборных Fine de Claire за € 9,1.
И что с ними делать? Открывать, для чего потребуется специальный нож и некоторая сноровка. Главное — найти нужное место, почти незаметное углубление-щель в узкой части раковины. Чтобы нож раздвинул створки, придется приложить некоторое усилие, и если чувствуете, что сил не хватает, меняйте тактику и снова ищите нужное место. Устромат, кстати, «заряжен» и специальными (более дорогими) сортами устриц — всё хорошо видно через прозрачные стеклянные дверцы холодильных шкафчиков. Но мы ограничились стандартным «набором любителя».
А еще, вооружившись детским совочком и ведерком, можно отправиться поискать во время отлива разных моллюсков и крабиков. Нас остановило отсутствие нужной экипировки, в первую очередь — резиновых сапог. Отложили «экспедицию» на будущее, решив в следующий раз подготовиться получше. А в это время опытные «охотники за моллюсками»…
На севере обоих островов только маяки, однако наблюдаемый поток машин оттуда и автомобильные пробки заставили меня подумать, что там, на мысах, есть какая-то параллельная реальность или пространственный портал куда-нибудь сразу на Елисейские поля. Оказалось, это любители собирательства возвращаются домой. Теоретически такая добыча регламентируется, о чем предупреждают таблички вдоль берега. Но насколько регламент соблюдается, проверить не удалось. Впрочем, раз океан не оскудевает, значит, берегут местные свой моллюсковый «клондайк».
Такая разная Ла-Рошель
Возвращение в Ла-Рошель мы отметили в небольшом ресторанчике на набережной, где попытались суммировать впечатления. Получился немного сумбурный коктейль из Ла-Рошели морской, раскинувшейся на побережье грозного временами Бискайского залива, Ла-Рошели гастрономической и Ла-Рошели исторической…
Как известно, Ла-Рошель — город с богатой историей. Но, помимо истории французской, здесь чтут и историю Нового Света, в музей которого мы тоже заглянули. Может быть, если бы я знал французский или музейные описания сопровождались английским переводом, мне там понравилось больше, а так… Создалось впечатление, будто музей собрали из экспонатов, по каким-то причинам не попавших в другие музеи. Понятно, что Новый Свет — это про Америку, значит, должны быть: макет корабля (1), томагавк (1), головной убор индейца из перьев (1) и т. д. Но музей Нового Света появился не случайно: в XVII веке немало жителей Ла-Рошели, спасаясь от религиозных притеснений и войн, перебрались за океан. Помните описание осады города у Александра Дюма в «Трех мушкетерах»? «Итак, Ла-Рошель, которая приобрела особое значение после того, как пали остальные города, принадлежавшие кальвинистам, была очагом раздоров и честолюбивых помыслов. Более того, порт Ла-Рошель был последним портом, открывавшим англичанам вход во французское королевство, и, закрывая его для Англии — исконного врага Франции, — кардинал завершал дело Жанны дʼАрк и герцога де Гиза».
Да, история давнишняя, поэтому даже следов бастиона Сен-Жерве, где «завтракали» Д’Артаньян сотоварищи, найти не удалось. Более того, опрос жителей Ла-Рошели показал, что они вообще не понимают, о чем их спрашивают. Исследователи творчества Дюма-отца считают, что такого форта не было вовсе. Но другие-то укрепления сохранились, и, честно говоря, не совсем понятно, как их можно было взять, — по крайней мере, с моря город выглядит неприступным. Башня Цепная и Святого Николая, которые хорошо видны на подходе с моря, придают Ла-Рошели грозный вид и особенную индивидуальность.
Мне понравилось объявление о том, что на входе в крепость можно получить водно-спиртовой гель — пандемия только отступила. Лучше бы предлагали стаканчик анжуйского, которое любил Д’Артаньян. Впрочем, креатив тоже присутствовал. Например, на сайте www.portlarochelle.com висит объявление о занятиях йогой на башне. Звучит необычно и даже интригующе: средневековый город, Бискайский залив, яхты и… йога.
Мы покидаем Ла-Рошель, и нам на прощание подмигивает маячок на набережной Вален. Необычный такой: высокая восьмиугольная каменная башня, словно гриб, выросшая из домика смотрителя. Это один из многих интересных здешних маяков в городе и его окрестностях. Часть из них, как и многое другое, мы не успели увидеть. Но на губах остался вкус моря и устриц, в душе — тяга к новым впечатлениям, а в сознании — уверенность, что все задуманное непременно сбудется. Значит, не последний раз мы видимся с тобой, город на берегу Большого Залива Великого Океана.
