В начале года в модной индустрии произошло много интересного, провокационного и даже скандального. Расскажем, чем запомнился первый модный месяц 2023 года.
Pitti Uomo, Флоренция, 10–13 января
Для начала отправимся во Флоренцию, где сразу после новогодних праздников началась 103‑я международная выставка мужской одежды Pitti Uomo. Она проводится больше полувека и стала фирменным знаком итальянской моды. Именно с Pitti Uomo начинается модный сезон: основные представители индустрии первым делом приезжают во Флоренцию, затем перемещаются на Неделю мужской моды в Милан, а потом — в Париж. За мужскими коллекциями наступает черед женских.
Видно, что проект вернул прежние силу и форму, утраченные за время пандемии. Сюда всегда стремятся за нетворкингом, которого не получишь в онлайн-формате, ведь Pitti Uomo больше про отношения и связи, чем про шоу. Хотя показы и светские мероприятия здесь тоже проходят, но это не только демонстрация одежды, но также и напоминание об историческом наследии Флоренции. Таким, к примеру, стало шоу бренда Jan-Jan Van Essche, устроенное в церкви Санта-Мария-Новелла, той самой, где начинается действие романа Боккаччо «Декамерон». Именно в ней во время чумы встречаются молодые люди и решаются уехать из Флоренции. Дизайнер из Антверпена Ян-Ян Ван Эсше, выпускник Королевской академии изящных искусств, стал свежим открытием Pitti Uomo. После показа о нем написали Сьюзи Менкес и другие fashion-обозреватели, так что к этому бренду стоит присмотреться.
Неделя мужской моды, Милан, 13–17 января
Переместимся на Неделю мужской моды в Милан. Здесь коллекции сезона осень-зима — 2023 показывали такие именитые «итальянцы», как Gucci, Prada, Armani, Etro, Fendi, Missoni, Brioni и другие.
Открыл живую программу бренд Gucci, который недавно сообщил об уходе Алессандро Миккеле с позиции креативного директора. Показ прошел под барабанный ритм и без особых сюрпризов. За исключением, пожалуй, того, что на поклон никто не вышел. Публика недолго терялась в догадках, кто теперь будет создавать коллекции Gucci: вскоре стало известно, что позицию креативного директора займет Сабато де Сарно из Valentino.
А вот в империи Armani на все поклоны, несмотря на возраст, продолжает выходить Джорджо Армани. Он в ответе за то, что создает, и не гоняется за трендами и нововведениями. Например, ни в одной его мужской линии мы не увидели юбок, что, признаться, сейчас очень необычно. Мужчина Armani пока обходится без юбки, предпочитая брюки-карго, но по вечерам позволяет себе бархатные пиджаки и блестящие жилеты.
Классического взгляда на мужчину придерживаются и другие итальянские марки, такие как Brioni и Brunello Cucinelli. Ничего ультрасовременного, только вечная классика и шепотка элегантности.
Конгломерату Prada Group удается прочно стоять на основах итальянской моды, обращая при этом взор в сторону более современной публики. Особенно в последние годы, когда в создании коллекций принимает участие Раф Симонс. Кстати, шоком в ушедшем году стала новость о закрытии его собственного бренда Raf Simons. Видимо, все силы теперь будут брошены в Prada. Предполагается, что Раф однажды полностью возьмет креативное руководство в свои руки. Пока же Миучча Прада и Раф Симонс создают коллекции в тандеме. Для мужского шоу Prada выбрали свою же площадку Fondazione Prada. Обычно здесь проводятся выставки современного искусства, но последний показ смотрелся в этих бетонных стенах очень органично. Все было похоже на архитектурный перформанс: потолок медленно то поднимался, то опускался, превращая пространство из интимного в грандиозное и позволяя гостям посмотреть на одежду под разным освещением. Взглянем же на мужчину по версии Prada: в его руках сумка с термосом, рубашкам он предпочитает разноцветные острые воротники и расстегнутые кардиганы, обнажающие торс, иногда может накинуть пиджак оверсайз. Кстати, оголенный мужской торс: будь то укороченные топы, открытые плечи (Fendi) или открытый живот, как у Prada, — это явный тренд сезона.
Однако наряду с оголением и укорачиванием заметна тенденция и удлинять. Однозначно вещью сезона стоит назвать мужское пальто в пол (самые разные вариации были показаны как в Милане, так и в Париже). Это то, на что стоит обратить внимание, чтобы следующей осенью выглядеть стильно и оставаться в тепле.
Еще запомнились в Милане огромный текстильный склад Etro как декорация шоу, красивая многослойность и образы в одном ярком цвете у Zegna, модели с рулонами ткани и подушками в руках, ну и, конечно, мюли-лягушки на показе JW Anderson. Да-да, лягушки! Самая модная и цитируемая вещь мужского сезона! Тогда еще никто не подозревал, что мир моды вскоре окажется будто в программе «В мире животных». Куда приведет заигрывание с анималистикой, увидим на примере Недели высокой моды.
Неделя мужской моды, Париж, 17–22 января
Но перед яркими вспышками кутюрных шоу в Париже всегда показывают мужские коллекции, поэтому из Милана модное сообщество плавно перетекает в столицу Франции. В этом году Неделя мужской моды насчитывала больше 70 брендов.
Фаворитом мужских дефиле который год становится Saint Laurent: выбор локации, музыки, кастинг моделей и Шарлотта Генсбур за роялем в финале сделали свое дело. И если в 1960–70‑х Ив Сен-Лоран заимствовал мужское и отдавал это женщинам, то Энтони Ваккарелло в 2020‑х делает ровно наоборот. Как и у Ива, у него получается роскошно и элегантно.
Еще один всегда ожидаемый показ в Париже — Dries Van Noten. В очередной раз Дрису Ван Нотену удалось в одной коллекции смешать свои интересы: садоводство и рейв-культуру. Публика увидела красивые цветочные принты, интересную графику, яркие психоделические цвета и необычные комбинации предметов гардероба.
.jpeg)
.jpeg)
Восточный взгляд на мужскую моду показали Yohji Yamamoto, Comme des Garçons, Junya Watanabe и Issey Miyke. Этот взгляд всегда более авангардный, с нотками восточной культуры и при этом очень технологичный. Если планируете путешествие в Азию, то изучите предложения этих брендов.
Мужскую коллекцию в Париже представил и Louis Vuitton — дом, который пока так и не назвал своего преемника после смерти Вирджила Абло в 2021 году. Поэтому представленная линейка была создана в сотрудничестве с Колмом Диланом, художником и дизайнером, более известным под брендом KidSuper. Вполне ожидаемо все отсылки шли к миру детства.
Историю о мастерстве рассказал дом Hermes. Дизайном мужской одежды здесь вот уже 35 лет занимается Вероник Нишанян. Сложно представить, что ей скоро семьдесят, ведь вещи, которые она создает, кажутся более современными, чем у большинства ее молодых коллег. Ее образы излучают то самое качество, о котором не кричат в соцсетях, а идут и покупают.
Динамичную и взрывную коллекцию показал Джон Гальяно для Maison Margiela. На этот раз без театральных постановок, но зритель от этого не проиграл. Неоспоримый факт: так сложно стилизовать умеет лишь Гальяно. К тому же в этой коллекции многие заметили оммаж Вивьен Вествуд, королеве панка, которая ушла из жизни под конец года, что стало большой утратой для культуры в целом.
.jpeg)
Неделя высокой моды Париж, 23–26 января
Все началось со скандала, который тут же попал во все соцсети и обзоры модных изданий. Бренд Schiaparelli отличается креативностью — она заложена в его ДНК. Находки Дэниела Роузберри всегда вызывали бурю восторгов как представителей СМИ, так и поклонников марки. Но в этот раз бренд чуть не «сошел с пробега» из-за трех представленных образов. Зал замер, когда на подиум вышли Шалом Харлоу в платье с реалистичным оскалом снежного барса, Ирина Шейк с огромной головой льва на плече и Наоми Кэмпбелл в черном пальто с волчицей. Вообще‑то животные были отсылкой к «Божественной комедии» Данте, но на деле выглядели как мечта таксидермиста. Эта реалистичность и вызывала столь острую реакцию публики. Не спасло даже видео о процессе создания искусственных голов, которое бренд выложил после показа: зоозащитники продолжали возмущаться и называть все это пропагандой насилия над животными. Скандал утих после вмешательства PETA и снятия с Роузберри всех претензий. В любом случае, успех коллекции очевиден, и вряд ли найдется человек, не видевший мемов на эту тему. Возможно, это и отвлекло от других интересных образов, но точно повысило узнаваемость марки.
В этом кутюрном сезоне темы фауны коснулись не только Schiaparelli. Сhanel, например, привлекли художника Ксавье Вейлана, создавшего огромные деревянные фигуры зверей, которые перемещали по подиуму, а внутри них перевозили моделей. Скульптуры стали отсылкой к статуям мифических животных из квартиры самой Габриэль Шанель. Помимо зверей на подиуме, были животные и на одежде — в виде вышивок корги или оленьих рогов.
Кутюрье из Индии Rahul Mishra в своей коллекции обратился к теме космоса, но тоже с упором на флору и фауну. Работа вышивального цеха Rahul Mishra поражает воображение: это то, что выделяет бренд и делает его по-настоящему кутюрным.
Продолжая тему животных, стоит отметить и кутюрный показ ливанского бренда Georges Hobeika. Там были и вышивки в виде единорогов, и даже щенок на руках модели.
Из российских домов высокой моды стоически держится только Yanina Couture, презентуя коллекции одна ярче другой. В этот раз вдохновение бренд нашел в красных маках, символе красоты и очарования. Но даже здесь присутствует аксессуар в виде змеи, обвивающей шею. Ясно одно: обращение к анималистике набирает обороты не только на принтах, но и в рекламных кампаниях, декорациях, подборке аксессуаров.
.jpeg)
