Многие думают, что перед выходом на воду вполне можно ограничиться беглым осмотром двигателей. Я же предпочитаю проверять и другие позиции из числа жизненно важных. В конце концов, что толку от идеальной работы двигателей, когда в иллюминатор каюты хлещет вода? Для удобства составьте список регулярных проверок и следуйте ему всякий раз, когда соберетесь провести день на воде.
Проверка двигателей
Современные дизели настолько надежны, что многие судовладельцы совершают одну и ту же ошибку — в промежутках между плановыми осмотрами просто забывают об их существовании и регулярных проверках. Однако яхта не машина, и, хотя многие стараются выбираться на воду как можно чаще, статистика такова, что большинство лодок отходят от причала не более 10–12 раз за год. Именно поэтому проверять двигатели важно каждый раз — со времени последнего выхода на воду многое могло измениться.
Возьмите за правило проверять все перечисленное не только перед выходом на воду, но и после. Это помогает заранее заметить приближение проблемы, сэкономить время и уберечь себя от разочарования, когда намеченный выход на воду срывается из-за того, что проблема обнаружилась только утром.
Перечень обычных проверок и график более детальных осмотров можно найти в инструкции производителя, но вот вам мой собственный список — для большей надежности и спокойствия.
Вода
Большинство морских двигателей рассчитаны на охлаждение как пресной водой из бака, так и забортной водой. Первая циркулирует вокруг центрального блока и некоторых других частей двигателя. Забортная вода (соленая или пресная, в зависимости от места эксплуатации яхты) охлаждает жидкость в теплообменнике и затем уходит за борт. Для очистки от мусора забортная вода сначала проходит через фильтр, а затем поступает к насосу. В зависимости от конструкции, она охлаждает все или некоторые узлы и жидкости в двигателе: теплообменник, моторное масло, топливо, масло в редукторе и воздух. Пройдя через контур, вода выбрасывается через выхлопную систему, также охлаждая ее и снижая шумность выхлопа.
Проверьте забортные клапаны и фильтры, удалив из них мусор. Полезно использовать инфракрасный термометр: он дает возможность инспектировать все части системы под нагрузкой; так можно найти «горячие точки», которые могут указывать на постепенное накопление мусора.
Уровень охлаждающей жидкости нужно проверять каждый раз: она могла испариться или вытечь со времени вашего последнего визита на лодку. Жидкость, проходя через систему охлаждения, еще и очищает двигатели; со временем она обесцвечивается и теряет свою эффективность по предотвращению коррозии. Каждый раз доливайте в систему только рекомендованную марку охлаждающей жидкости, а не просто воду: замерзнув, она может повредить систему охлаждения. Полностью заменяйте охлаждающую жидкость каждые два года.
Девять из десяти случаев перегрева двигателей связаны с недостаточным током воды в системе охлаждения. Это может случиться очень быстро, если в систему забортной воды попал крупный мусор и засорил фильтр. Но может происходить и медленно, по мере постепенного загрязнения системы.
Масло
Двигатели любят масло, причем свежее. Правильный тип масла столь же важен, как и его уровень. Масло смазывает движущиеся части мотора, охлаждает его наиболее горячие и, главное, дорогостоящие узлы. Самое важное — регулярная проверка уровня масла: он должен находиться между метками на щупе. Перелив масла столь же опасен, как и слишком низкий его уровень. Убедитесь, что используете правильный тип масла (минеральное или синтетическое). Если оно слишком густое или жидкое, то не будет выполнять свою задачу как надо.
По возвращении на берег потратьте минуту на осмотр двигателя, пространства вокруг него и внутренней стороны крышки заливной горловины на предмет потеков, осадка и загрязнений. Это поможет выявить проблемы на ранней стадии. Регулярная проверка уровня масла в редукторе также полезна.
Ремни
Приводные ремни имеют все двигатели. В простых случаях это ремень генератора; в более сложных — ремни, приводящие в действие нагнетатели, водяные насосы, помпы гидроусилителя и пр. Для любого ремня, зубчатого (Poly belt) или более традиционного клинового (V-belt), важно правильное его натяжение. Это означает, что на самом длинном участке вы не сможете перекрутить ремень более чем на 90° или оттянуть более чем на 10–12 мм. У некоторых двигателей регулировка натяжения производится автоматически, у других — вручную; большинство ремней закрыты кожухом, что, конечно, затрудняет проверку, но сделать это надо.
Не перетягивайте ремень: излишнее натяжение может повредить подшипники. Также это может вызвать преждевременный износ ремня, что бывает заметно по черной пыли на пайолах моторного отсека. Пыль также может быть вызвана ржавыми или неотрегулированными шкивами.
Аккумуляторы
Аккумуляторные батареи требуют внимания, хотя некоторые производители утверждают обратное. Заявление «не требуют обслуживания» означает лишь то, что в них не долить электролит, поскольку крышки аккумуляторных секций запечатаны. При частой зарядке батарей они постепенно теряют жидкость, что может привести к преждевременному выходу из строя. Нередки проблемы, связанные с потерей контакта или коррозией клемм, и беглый осмотр с целью убедиться, что все в порядке и хорошо закреплено, никогда не помешает.
Осмотр
При осмотре моторного отсека в первую очередь следует искать следы протечек и коррозии. Правда, в некоторых отсеках настолько тесно, что вам это вряд ли удастся.
Особое внимание уделите топливным фильтрам. Грязное топливо — кошмар любого владельца яхты; оно не должно содержать воды и дизельных бактерий. Все фильтры обычно имеют сепараторы воды, чаще всего прозрачные, так что любое загрязнение хорошо видно на дне. Если вам не столь повезло, тогда на секунду откройте сливной кран, подставив емкость, и посмотрите, что выльется. Также перед выходом обязательно проверяйте запас топлива и взгляните на дейдвудный сальник на предмет водотечности или излишка смазки.
Выхлоп
Его цвет — показатель состояния двигателя. Прогретый двигатель в нормальном состоянии практически не дымит. Небольшое количество черного дыма может появиться разве что при резком ускорении, а на высокой скорости в холодную погоду можно заметить немного белого пара. В других случаях выхлоп должен быть достаточно чистым, а если не так, то пора записываться на диагностику. Навскидку, белый дым обычно вызван повышенным расходом топлива, черный — его неполным сгоранием, голубоватый или фиолетовый — горением масла в двигателе.
И последнее. Неплохо фиксировать, что было сделано на борту и когда. В дополнение к истории обслуживания в сервисной книжке ваши личные заметки обо всех манипуляциях (хотя бы и долив жидкостей и масла) могут помочь при оценке «состояния здоровья» вашей яхты
