Что делать в ситуации, если вода не только за бортом, но и внутри корпуса? Вот несколько полезных советов, как не позволить вашей лодке пойти ко дну.
Что вы делаете, когда срабатывает сигнализация трюмных помп? Поражаюсь, как много людей реагирует на это так: «Мы просто не обратили внимания, решили, что само скоро выключится». Хорошо, коли так. А если нет? Давайте разберемся, почему вода оказывается внутри яхты и что в таких случаях следует делать.
Как вода попадает внутрь?
Вода может оказаться в корпусе по разным причинам. И если ситуация не выглядит очевидной, первое, что надо предпринять, — выяснить, соленая она или пресная. Опустите палец в воду и затем попробуйте на язык. Если пресная, и вы при этом в море, — скорее всего, это либо просочившаяся вниз дождевая вода, либо неполадки в системе пресной воды на борту, либо утечка в системе охлаждения двигателя. В любом случае, ваша лодка едва ли затонет немедленно. Хуже, если вода соленая. Например, вы могли задеть подтопленный объект или дно, не рассчитав допустимую для судна глубину. Разные обстоятельства могут привести к пробоине и поступлению воды в корпус. Но и в пресноводных акваториях бдительность терять нельзя.
Самые распространенные причины
Даже если вы не налетели корпусом на препятствие в воде или на дне, «жесткое» управление лодкой на сильном волнении могло вызвать разгерметизацию стыков в корпусе (на деревянных лодках) или трещину в стеклопластике (чаще происходит в районе скулы и в других уязвимых местах). Кроме того, крупные волны могут выбивать иллюминаторы. Знаю не понаслышке — как-то у нас выбило иллюминатор носовой каюты, и потоки воды ее залили. Только сработавшая сигнализация трюмной помпы уберегла нас от невероятных неприятностей.
Более пугающая ситуация произошла с моим коллегой на лоцманском катере: огромной волной выбило все три «окна» в рубке. Спасла всех только реакция рулевого, быстро развернувшего судно перед очередной волной.
Еще одно потенциально слабое место — носовые палубные люки. Они могут начать подтекать, а в штормовых условиях их может просто сорвать. В таких случаях стоит закрепить поверх крышки люка временную заглушку, чтобы обеспечить ее водонепроницаемость.
.png)
Случайно отданный или плохо закрепленный якорь — очередная частая причина повреждения корпуса. Помню случай, когда закрепленный на носу Данфорт слетел и пробил корпус. Решил проблему прямоугольник из фанеры, закрепленный изнутри корпуса на саморезах.
Технологические отверстия в корпусе тоже могут стать причиной течи. Потеря герметичности или выход из строя клапанов (кингстонов) бортовых систем, разрыв шлангов — все это способно привести к быстрому набору воды. Почаще проверяйте все это и закрывайте клапаны, когда долгое время лодка остается без присмотра.
За долгие годы я повидал лопнувшие впускные трубы гальюнов, оторванный забортный клапан, оставшийся у меня в руках, и даже как изобретательный инженер пытался починить на ходу лаг — давление воды было такое, что нам пришлось остановиться, и только тогда он смог поставить турбинку на место. Подобные неполадки могут привести к попаданию в корпус изрядного объема воды и через очень маленькое отверстие: давление даже на небольшой глубине велико. Самый простой метод заделывания таких небольших отверстий — использование деревянных чопов (см. иллюстрацию).
Стоп вода!
К месту повреждения корпуса нередко сложно подобраться. Если вы видите пробоину — отлично; однако часто, чтобы добраться до нее, приходится разобрать или даже разломать что-то на борту. И это небольшая жертва по сравнению с потерей яхты. Необязательно даже стараться полностью заделать пробоину — достаточно уменьшить поступление воды, когда помпы могут справиться. Используйте все, что есть под рукой: сиденья, подушки, лежаки — все сгодится. Даже запасные спасжилеты (если они, конечно, лишние).
Вода в моторном отсеке
Самая частая причина появления воды в моторном отсеке — отрыв шланга забортной воды в системе охлаждения двигателя, когда импеллер насоса продолжает работать и заливает все помещение. Еще одна вероятная ситуация — разболтавшаяся или изначально плохо закрепленная крышка фильтра забортной воды. И то и другое может быстро привести к затоплению отсека. Действия в этом случае: если видно, откуда поступает вода (и это связано с двигателем), заглушите мотор, чтобы насос перестал работать. Затем включите трюмные помпы (если они не сработали автоматически); можно задействовать и ручную помпу. Когда уровень воды спадет, вы, скорее всего, обнаружите причину проблемы. Хорошая практика — по крайней мере один раз за сезон проверять все шланги на предмет их закрепления, износа и повреждений.
Как проверять помпы?
Устраивать инспекцию трюмных помп очень полезно. Часто они расположены в труднодоступных местах, но следует хотя бы регулярно проверять, как в случае чего сработает автоматика. Включите помпы вручную и удостоверьтесь, что они начали работать. Даже мелкий мусор (водоросли, пластиковые пакеты) может забить фильтры, и тогда помпы окажутся бесполезны. Большинство помп монтируют так, что их можно отсоединить и прочистить фильтр. Если есть возможность, имеет смысл погрузить помпу в ведро с водой и посмотреть, как много времени уйдет на то, чтобы оно опустело.
На что способны помпы?
Если за помпами регулярно следить и сами они достаточной мощности, то могут откачать из корпуса любое количество воды. Вопрос в том, сколько на борту этих помп и каковы их возможности. Для оценки есть два показателя: производительность (литры в минуту) и напор (высота подачи воды). Подумайте вот о чем: через пробоину диаметром всего дюйм (25 мм), расположенную на 0,3 м ниже ватерлинии, за час может поступить около 2700 л воды. Через отверстие диаметром 50 мм (на той же глубине) за час поступит уже 11 000 л воды. Так что помпы, чтобы справиться с таким объемом, должны откачивать по крайней мере 11 000 л в час и при этом подавать ее выше ватерлинии.
Чем ниже пробоина, тем хуже: объем поступающей воды возрастает в геометрической прогрессии. Если вышеупомянутая дыра диаметром 50 мм расположена на глубине не 0,3 м, а метр, то через час на борту уже будет 20 000 л воды. Помните и о том, что большинство помп электрические и есть опасность, что вода, которую помпы должны откачивать, может заодно повредить электросистему.
Варианты трюмных помп
Сама помпа без проблем работает под водой, но даже небольшое количество воды может «накрыть» электросистему и аккумуляторные батареи. Так что ручная помпа на борту — штука нужная. У лодки с двумя моторами есть полезное преимущество: в вашем распоряжении два мощных насоса системы водяного охлаждения двигателей. В крайнем случае есть возможность заткнуть забортный клапан, отсоединить (или перерезать) шланг забора воды и, опустив его в воду, откачать насосом воду за борт. Только не забудьте потом присоединить все обратно, иначе двигатель быстро перегреется.
.JPG)
Такой набор поможет устранить разные повреждения, за исключением совсем уж серьезных
Аварийный набор
Вместо «антикварной коллекции» заржавевших инструментов на борту лучше иметь приличный набор и уметь с ними обращаться. Поверьте, это может стать решающим фактором в борьбе за живучесть вашей лодки, если вдруг придется останавливать поступающую в корпус воду.Необходимые инструменты
Молоток (лучше два). Большой, с тяжелым резиновым бойком (киянка) пригодится для забивания деревянных пробок (чопов) в отверстия, откуда поступает вода. А молоток-гвоздодер позволит добраться до места течи, если доступ к нему затруднен; также им можно, например, отбить от шкафа подходящий кусок доски, чтобы закрыть большую пробоину.
Набор чопов из мягкого дерева, чтобы затыкать технологические отверстия в корпусе (под клапаны, выводы трубопроводов и пр.).
Лента-скотч и изоляционная лента для ремонта поврежденных шлангов и чего-либо еще.
Деревянная палка — ею удобно заталкивать в пробоину и отверстия в корпусе подушки и другой подходящий материал.
Ножовка по металлу — поможет распилить что-то, если потребуется.
Ножовка по дереву. При помощи нее и молотка можно разобрать каюту минут за пять. Адреналин и быстро поступающая вода добавят вам сил и скорости.
Кусок фанеры 200 × 100 мм может пригодиться, чтобы закрыть течь; фанеру легко закрепить саморезами или иным способом. Если под рукой нет подходящей фанеры, можно использовать крышки рундуков, сиденья, подушки из кокпита.
Электродрель или шуруповерт и набор саморезов для дерева.
Тентовая ткань (брезент или иная) с веревками вдоль кромок — для совсем серьезных ситуаций. Мне как-то довелось с ее помощью спасти лодку. Мы налетели на что-то под водой и с диким грохотом остановились. Вода прибывала, но добраться до пробоины не было возможности. Тогда мы завели под днище парус; давлением воды его прижало к пробоине. Водотечность это не прекратило, но позволило справиться с откачкой воды и даже продолжить движение.
Пара ведер с веревками в качестве ручек — для вычерпывания воды и, наоборот, борьбы с огнем. Также в них удобно таскать инструменты.
Старый спасжилет. Его надувные полости удивительно прочные. Наполовину забейте спасжилет в пробоину и надуйте — это поможет основательно перекрыть доступ воды внутрь корпуса.
Еще лучше, если установлен двухходовой клапан, и насос двигателя может быть двойного назначения: с обычным входом через корпус для охлаждения и с переключением на второй вход в моторном отсеке; если возникнет необходимость, вы просто переключаетесь между линиями. Самое эффективное решение — специальная аварийная помпа высокой производительности, приводимая непосредственно от двигателя. Такие помпы обычно уже в базовой комплектации имеются на рабочих лодках или рыболовецких судах, но сейчас они уже становятся популярными и на достаточно крупных моторных и парусных яхтах.
