В Индонезии есть много того, что вдохновляет людей поднять паруса и, поймав легкомысленные экваториальные ветры, отправиться исследовать тысячи островов, тихие бухты и заливы. Один из самых захватывающих маршрутов стартует на Бали и ведет к островам Нуса-Тенггара.
Долгая пауза на Бали
С Бали всегда все начинается: новая жизнь, новые встречи, новые приключения. Расслабленный образ жизни велит задержаться на острове подольше. Сделать это не представляет никакого труда: главное — влиться в сообщества по интересам. Станете ли вы сандаунером и будете коллекционировать закаты в пляжных клубах, будете ли неистово плясать на вечеринках экстатик-дэнса, стоять на гвоздях, заниматься йогой на рассвете или инвестировать в девелопмент — неважно. Бали удивителен тем, что подходит абсолютно каждому.
Первым делом на острове богов нужно облачиться в льняные одежды, обзавестись байком (сначала взять напрокат модный, а затем поменять на удобный) и умчаться мимо мятно-зеленых рисовых террас осматривать храмы, купаться под водопадами, совершать восхождение на вулканы Кинтамани и Батур, есть боулы в веганских ресторанах, уплетать за обе щеки рис с креветками (наси-горенг) или утку по-балийски (бебек бетуту), заказанную в варунге на улице. А затем, когда время замедлится, осесть на вилле. Так называют здесь практически любое жилье.
ВАЖНЫЙ СПИСОК ДЕЛ ДЛЯ НЕТУРИСТИЧЕСКОГО БАЛИ
Встретить закат в клубе White Rock · Купить одежду из традиционного батика ручной работы · Увидеть процессии подношений богам в храмы — женщин, несущих корзины с цветами и фруктами на головах · Пройти ритуал благословения у водопада Себату · Подняться на Катур · Прогуляться по рисовым террасам Джатилуви в Табаньяне · Понаблюдать за азартом местных на петушиных боях · Искупаться в водах водопада Канто Лампо · Добраться до главного храмового комплекса Пура Бесаких, что стоит на склоне горы Агунг · Попасть на праздник в традиционную деревню Пенглипуран, лучше — в Галунган
Остаться можно в Убуде, если захочется стать мирным селянином. Там десятки йога-центров, предлагающих ментальные практики — от саундхилинга до гонг-медитаций; спа-центров, где ублажат тело; бутиков, где продают одежду экспаты; художественных галерей; проложено несколько крутых веломаршрутов. Неподалеку можно закупиться светильниками, кашпо, шкатулками, мебелью из ротанга и добавить интерьеру дома или яхты стиля бохо. По дороге на Тегаллаланг и в деревне Мас ремесленники предлагают товары по бросовым ценам. В веселом Семиньяке удобно остановиться тем, кто любит быть в курсе всего происходящего: здесь много ресторанов и клубов, бутиков и магазинов. В Чангу проще найти единомышленников по самопознанию и различным практикам, в Улувату понравится интровертам: вдали от шумных Куты и Денпасара или вылизанной для туристов Нуса-Дуа тихо и до идеальных пляжей совсем близко. За всей этой островной жизнью важно уловить момент, когда настанет пора поднимать якорь. Впрочем, духи острова подскажут и дадут знак.
Зеленая стоянка на острове Мойо
Мойо — маленькая точка на карте архипелага Нуса-Тенггара к востоку от Бали, где-то на восемь градусов южнее экватора. На такие острова хорошо попадать, вообще ничего о них не зная. Что там скрывают его зеленые кущи?
Можно было бы пофантазировать про необитаемый остров, но на клочке суши в небольших деревнях живет около 4000 человек, которые, как и десятки лет назад, занимаются выращиванием кешью и кунжута и рыболовством.
Впрочем, аборигены никак не помешают главному приключению на острове — четырехкилометровому походу к каскадному водопаду Мата Джиту. Вполне вероятно, что на всем пути до него никого и не встретишь, кроме яванского оленя руса. Да и искупаться в семи кристально чистых бассейнах можно будет только под насмешки длиннохвостых макак, прыгающих по лианам.
Местные водители такси любят рассказывать легенду, что в «дальнем» водопаде купалась сама принцесса Диана, которая спряталась от всего мира на Мойо, когда разводилась с супругом. Отличное место, чтобы вернуть чувство умиротворения. На Мойо его вообще легко ощутить: шум падающей воды — один из редких громких звуков; разве что услышишь, как муэдзин призывает к молитве да петухи орут во всю глотку. Но это если оказаться в одной из деревень: Лабуан Аджи и Себоток. На белых песчаных пляжах, обрамляющих весь остров, из природных саундтреков можно услышать лишь легкий шум прибоя и шелест страниц вашей книги, которые переворачивает морской бриз. Исследовав остров на суше, не спешите покидать его, не увидев подводные красоты коралловых рифов Мойо. Лучшие — Takat Sagele, Labuan Aji Reef, Tanjung Pasir и Angel Reef.
Кольцо прошлого Сатонды
На острове Сатонда, что находится у северного побережья Сумбавы, вечным сном несколько тысяч лет спит подводный вулкан. Извергаясь за компанию с Тамборой, он разрушился, оставив после себя руины из магматических пород. В его кальдере, возвышающейся над морем Флорес на триста метров, есть солено-щелочное озеро. Химический состав воды — увлекательный квест для ученых, научная значимость которого весьма высока. Считается, что озеро Сатонда представляет собой то, чем был когда-то «докембрийский океан». Ну а индонезийцы объясняют «соленость» проще: морская вода попала в кальдеру во время огромного цунами, возникшего из-за извержения соседнего вулкана на Сумбаве.
Как бы там ни было, искупаться при желании можно. Чтобы увидеть водоем, нужно заплатить небольшую сумму и отправиться на непродолжительную (45 минут) прогулку: озеро находится примерно в трех километрах от берега. Кроме того, островитяне посоветуют, загадывая желание, привязать камень к одному из деревьев, что растут по краю водоема. Но есть одно но: если оно исполнится, надо будет вернуться на Сатонду и отблагодарить растительность. Если не из-за этого ментального долга, то уж из-за дайвинга и снорклинга точно.
Как и большинство островов архипелага, Сатонду тоже окружает естественный коралловый риф, являющийся частью Морского природного парка. Среди подводного многообразия стоит обратить внимание на некоторые виды кораллов Nephtea и Labophytum и крошечных морских коньков.
Если остаться на Сатонде до заката, можно прямо на борту лодки стать свидетелем удивительного перформанса, который устраивают гигантские летучие лисицы: тысячи зверьков отправляются на поиски пищи, проснувшись после жаркого дня.
Вулканические дни на Сангеане
Вулкан Апи на острове Сангеан как полноценный член тихоокеанского «огненного кольца» ведет активный образ жизни. Он регулярно извергается с XVI века, щедро осыпая округу черным пеплом. Последний раз он выдал шлейф высотой 4600 м в 2014 году. С тех пор он напоминает о себе столпами дыма или пепла, вырывающимися из двух его конусов, но жители Сангеана верят, что это духи защищают их от невзгод, и периодически совершают для них подношения.
Когда вулкан спокоен, на его вершину можно подняться с гидом. И все ради эффектных панорамных видов и океана с бирюзовой водой у побережья.
За черные пляжи на острове тоже в ответе Апи. Да и в целом все, что вулкан выдает океану, создает жизнь. Именно на вулканических рифах обитает большое количество морских животных, среди которых много редких видов. На Сангеане можно попрактиковаться в «грязевом» дайвинге и подводной макросъемке. Во время погружений в кадр попадет много странных существ: рыба-лягушка, скорпена, морской гоблин, яркие антиасы, мимические осьминоги в пятнышках (последних довольно много на склоне рядом с Бонто). На споте Hot Rocks бьют геотермальные источники, выпуская поток пузырьков. Здесь же можно оказаться в лесу горгонарий, а опустившись чуть ниже, увидеть кустистые черные кораллы. Много их и на участке Tikno, там же водятся рыбы-призраки и крабы-орангутаны.
Прежде чем сняться с якоря, прогуляйтесь до деревни и понаблюдайте за тем, как на импровизированной верфи строят традиционные парусники — двух- или трехпалубные пиниси.
АВТОРСКИЙ МАРШРУТ
В Индонезии не слишком большой флот чартерных яхт, но с появлением прямого рейса «Аэрофлота» из Москвы на Бали это направление становится еще интереснее для отпуска на яхте. Идеальный маршрут на неделю выглядит так: Бали — Мойо — Сатонда — Северный Сангеан — Бонто — Северный Комодо — Лох Буайя — Падар – Южный Комодо — Лабуан Баджо.
Я советую уделить особое внимание природному заповеднику на острове Мойо и не забыть заглянуть на роскошный курорт Amanwana, где можно отправиться в спа и затем — на ужин. Остров Сатонда, на мой взгляд, тоже обязателен к посещению хотя бы потому, что в мире не так много доступных для человека островов с кратерным озером от вулкана. На Северном Сангеане рекомендую понырять с маской, чтобы рассмотреть коралловые рифы, и побывать на термальных источниках.
.jpeg)
компании Marinepoint
Хозяева Комодо
Сытые — меланхоличные и ленивые. Голодные — рыскающие по округе в сухой траве в поисках добычи — тиморских оленей или свиней, готовые напасть в любой момент. Комодские вараны, или драконы, — крупнейшие в мире ящерицы, которые в дикой природе обитают только на нескольких островах в Индонезии. Самая большая популяция, около 2000 особей, живет на Ринче. Лох Буайя — рейнджерская станция, единственная пристань, где можно оставить судно на стоянке и попасть в Национальный парк Комодо. От пирса проложен маршрут для трекинга длиной чуть больше километра. Пройти по нему можно только в сопровождении смотрителей парка. Они, вооруженные палками, во время прогулки внимательно наблюдают за огромными рептилиями и в случае приближения ящеров их отгоняют. Следовать инструкциям гидов необходимо: вараны кровожадны, а их укусы могут быть весьма болезненны и опасны для жизни. Но, по счастью, жуткие с виду обитатели парка нападают крайне редко.
Большие следы на песке с глубокими отпечатками когтей дадут первое представление о размере ящерицы. Когда же крупная особь покажется вдалеке, можно и присвистнуть: средний варан весит за сотню килограммов. А уж если два динозавра затеют драку, эмоций от игр эволюции будет достаточно. На Ринче есть маршруты и вне дорог, по которым ходят вараны. Самый популярный трек ведет на холм, но лучше подняться на вершину соседнего острова Падар, откуда открываются культовые виды на три бухты. Еще одна из обязательных остановок на Комодо — Розовый пляж, где в курортной неге можно провести несколько безмятежных часов.
Яхты, доступные для чартера в Индонезии
- Парусная яхта Lamima (2014), длина 65 м, гости 14 чел., экипаж 20 чел.
- Моторная яхта-эксплорер Aqua Blu (1968/2019 рефит), длина 60 м, гости 30 чел., экипаж 30 чел.
- Парусная яхта Prana (2018), длина 55 м, гости 18 чел., экипаж 10 чел.
- Парусная яхта Dunia Baru (2014/2020 рефит), длина 51 м, гости 14 чел., экипаж 18 чел.
